Fran de Loksli

Kilian Jornet

2011-10-22T10:04:00.006+02:00

Creo que me enteré de su existencia por error o por casualidad, porque no es frecuente que busque un libro biográfico. El caso es que, cuando lo tuve en mis manos, porque lo andaba buscando al enterarme de su existencia, sentí la necesidad de comprarlo, para comprender qué lleva a alguien a afrontar unos retos tan salvajes corriendo.
Además, inmediatamente pensé en Abelardo y eso me decidió a comprar este magnífico libro que, me imagino, sólo cautivará a los amantes del deporte, sobre todo si son muy competitivos. Pero muchas otras personas se pierden un relato lleno de sinceridad, de modestia y de humildad, pleno de reflexiones y de duras vivencias, que han forjado una Leyenda, narradas por un crack como deportista y hombre, de los que ya cada vez quedan menos.
¡Va por ti, Abelardo!

Conquista de "Peña Cebollera Vieja" by Mar

2011-09-24T20:30:00.007+02:00

Ya que yo no me decido a escribir, alegando que estoy "muy liado" y que no tengo tiempo para nada, lo tiene que hacer Mar por mi. La crónica es suya y, por lo tanto, todo el mérito de la narración:

El sábado 17 de Septiembre estaba programada la subida a Peña Cebollera Vieja: 2.129 metros de altura; ruta circular; dificultad media-alta. A la ruta convocada por el Jefe de la Expedición, Franelo, se unieron Jaime, Alvaro, Mar y la perrita Raspa. A las 8:45 horas dejamos los coches junto al Bar El Puerto (Somosierra). El inicio de la ruta, junto a la gasolinera, produjo una seria duda en el Jefe de Expedición quien, GPS en mano, no lograba tener clara la dirección a seguir. Más tarde nos dimos cuenta que son varias las rutas que llevan a la cima, pero lo que los demás no sabíamos era lo que llevaba en mente Franelo. Fran decidió tirar por la carretera de asfalto, a la izquierda; Jaime, con voz pausada, demasiado pausada, comentaba que la noche anterior vio por internet el inicio de ruta y sin duda era por la cancela de piedra que se situaba a la derecha y que dejábamos atrás. Franelo insistió que no era ese el inicio de ruta y mirando, ora el GPS ora la carretera, siguió bajando por el asfalto. Álvaro apoyó el comentario de Jaime, pues por lo visto también lo había visto en internet; pero Fran, tozudo él, nos dirigió, inexorablemente, por la ruta marcada en su mente la noche anterior. Jaime insistió, bajito, como él habla, mientras Mar meneaba la cabeza pensando en el fastidio que sería desandar lo andado. Pobres de nosotros… el Plan de Fran empezaba a omar forma cuando logró llegar a lo que él consideraba el inicio de la Ruta: después de 500 metros de bajada sobre asfalto, a nuestra derecha apareció el camino. Tuvimos nuestras dudas, pero aquí se nos disiparon: Fran tenía concebida “otra ruta”, y esa ruta comenzaba aquí y, lo que era peor, no era una ruta “clásica”. Iniciamos un ascenso infernal, con desniveles de 45º (pareciera más, a veces). Dejábamos a los lados los caminos al uso y tomábamos cortafuegos. Álvaro y Fran impusieron pronto un ritmo fuerte que solo podía seguir Raspa. Jaime y Mar, a corta distancia, los seguían con fuerte y ahogada respiración. ¿Por qué por aquí? - gritaba Mar a Fran, mirando con pena el camino de ascenso que se despreciaba a su derecha. Fran paró, alzó la mirada del GPS y desde su posición nos confesó lo inconfensable: quería tantear nuestra forma física al inicio de temporada, para saber desde dónde partíamos. Mientras proseguía el ascenso y asimilaban sus palabras, Mar y Jaime recorrían con la mirada la inmensidad del Valle que se perdía en la lejanía, sobrevolado por dos solitarios buitres. Los 100 últimos metros se hicieron interminables y extremadamente fatigosos, sin duda por el ritmo impuesto. En una hora y 50 minutos logramos alcanzar cima. Una cima fría y desolada que ofrece, sin embargo, una vista espectacular. Desde la cumbre Álvaro señalaba: Peñalara y el Pico de la Miel, al frente; el Pico del Lobo, a nuestra espalda. Allí, en un monolito de piedra, reza una poesía de A. Murciano dedicada al guardabosque, que intentamos memorizar: “Veo un hombre que huella con su planta los cien caminos rojos del estío, que arde de sed y sueña que es un río un muro ante el dolor que se agiganta.” Después del breve refrigerio iniciamos el descenso. No sé por qué pensamos que la bajada iba a ser diferente, quizá porque durante unos metros íbamos por el camino marcado. Falsa ilusión, Franelo abandonó tal bondad despreciando el camino y arrojándose por arbustos y maleza. Le seguíamos a duras penas. Solo Álvaro llevaba pantalones largos, los demás sufríamos, inmisericorde, los roces de los arbustos cada vez más altos y espesos. Hacia la mitad del “cascaporro” tuvimos que meter a la pequeña Raspa en un macuto, so pena de perderla entre malezas, piedras y agujeros. Varias veces perdimos pie y dimos con los huesos en el suelo, entre zarzas. Este trozo de bajada nos castigó las rodillas sin piedad. Cuando logramos alcanzar el camino, todos contábamos, excepto Álvaro, las heridas y arañazos que llevábamos en nuestras piernas. El regreso al punto de partida: por la puerta de cancela, junto a la gasolinera; la que señalaba Jaime para el inicio de la ruta. Al final, reto conseguido: Peña Cebollera Vieja conquistada: 5 horas de ruta, 18 kms. Andados, 2.129 metros de altura y dificultad media-alta.

El Camino de Fran... digo de Santiago... (Etapa VIII)

2010-08-11T13:57:00.017+02:00

8 de agosto de 2.010
NEGREIRA - OLVEIROA (33 Kms.)
Total kilómetros acumulados: 180 kms.

Como pasé la noche del día de descanso en Corcubión, tuve que levantarme a las 6 de la mañana para poder salir de Negreira a las 8. Sabía que no me encontraba bien de la pierna, pero estaba decidido a enfrentarme a la primera etapa de mi vida de más de 30 kilómetros. Era uno de los dos retos que me había propuesto al deidir hacer el Camino de Santiago: 1. hacer más de 156 kilómetros, que era la mayor distancia seguida que había recorrido hasta el momento (al final he andado 180 kms., o sea que prueba superada).
2. afrontar una etapa de más de 30 kms. que, por amigos muy andarines, sabía que es un reto complicado y duro. Pero no adelantemos acontecimientos.
A las 7:30 estaba desayunando en el Hotel Tamara, lugar desde el que continúa la etapa y curándome los pies para intentar que me molestaran lo menos posible, cosa que no conseguí. Además, debía elegir con cuidado la estrategia a seguir ante una etapa tan larga. Me decidí por llevar un ritmo alto, por encima de 5 kms/h, para intentar que me cundieran los kilómetros y no se me hiciera muy larga la etapa. También decidí hacer paradas cada 10 kms., no muy largas, pero tampoco cortas, como de 20 minutos. Suficiente para que los pies y los músculos se relajen y siempre en sitios donde me pueda sentar y tomar bebidas isotónicas o azucaradas.
La verdad es que la estrategia creo que fue un acierto pues se me hizo menos larga de lo que pensaba, a pesar de andar durante seis horas y 15 minutos seguidos, a lo que hay que sumar 58 minutos de paradas. Es decir, en poco más de 7 horas había acabado la etapa, aunque tuve que mantener un ritmo de 5,3 kms/h, incluyendo un montón de subidas que tiene la etapa.
Todo iba bien hasta que, cuando llevaba unos 6 kms. recorridos, en un pueblo que no olvidaré fácilmente, me perdí y seguí unas indicaciones erróneas. La pérdida me supuso recorrer 3 kms. de más y perder más de media hora. Para colmo me zampé unas cuestecitas de las que hacen pupa. Eso supuso un duro revés en mi moral, pues me veía obligado a hacer una etapa de 36 kms.
¡Quien dijo miedo! A pesar de los dolores y del desánimo retomé el ritmo y me concentré en no bajar de esos más 5 kms/h, a pesar de que el perfil que reflejaba mi libro de ruta no coincidía para nada con la orografía que me iba encontrando. Es decir, el perfil pone un montón de cuesta abajo y yo sólo subía cuestas arriba. El primer subidón de moral vino la primera vez que divisé el mar y el segundo cuando mi GPS marcó que ya llevaba 30 kms. recorridos, récord absoluto en mis peregrinaciones. ¡Y eso que suele perder cobertura y siempre acabo haciendo más kms. de los que marca! Pero a partir de este momento me sobrevino un pequeño bajón físico y, cuando llevaba, 34 kms. andados y aún me faltaban 2 para acabar la etapa mis piernas tocaron fondo y tuve que quedarme en el pueblo de Ponteolveira, al que llegé a las 15:15 y donde decidí no seguir andando más para no hacerme una lesión aún mayor. A pesar de todo he decidido volver para acabar los 37 kms. que me restan hasta Finisterre (si a cabezón no me gana nadie).
Después de comer un buen bocata de calamares y de beberme casi un litro de Coca-cola, di por terminado mi peregrinar, con un sabor agridulce por los logros conseguidos y por no haber podido llegar a Finisterre, lugar que visité al día siguiente, antes de regresar a Madrid y volver a ser un "Peregrino urbano" y enfrentarme a los problemas cotidianos y a restar días para volver al duro trabajo.

Las conclusiones que he extraído del Camino son las siguientes:
1. Nunca hacerlo en agosto y, menos, si coincide con Año Santo Compostelano.
2. La primera etapa, o las dos primeras, hay que hacerlas muy suaves y con descansos, para que el cuerpo vaya cogiendo el ritmo poco a poco.
3. Hay que tratar las rozaduras antes de que aparezcan las ampollas y limitar el uso de las famosas compeed. Empeoran las heridas y las cuecen. Sólo están bien para rozaduras incipientes, nunca para heridas.
4. Nunca hay que plantear etapas de más de 25-26 kms. No merece la pena y sólo vamos a conseguir castigar los pies y las articulaciones en exceso. No podemos olvidar que esta es una "carrera de fondo" y no de velocidad y que al día siguiente hay que volver a andar y al siguiente...
5. Cada persona debe adaptar su ritmo y los descansos a sus necesidades concretas. Opino que un ritmo de 4,5 km/h es bueno y necesario parar cada 2 horas o cada 10 kms. recorridos.

Pues nada más, sufridos lectores, si hay alguna pregunta en concreto que necesitéis formular para afrontar futuros retos, tendré mucho gusto en contestarlas. Como siempre, os dejo la descripción de la etapa y me despido hasta nuevas entradas. Un saludo a todos y feliz verano.

ITINERARIO:

Desde San Xián (s XVIII), se obtienen buenas vistas de la villa, los pazos do Cotón y Chancela y la vega. Cruzando el campo del templo, por unas escaleras traspasamos una puerta y seguimos entre casas hasta encontrarnos con una callejuela que prosigue a la sombra de eucaliptos. Tras pasar junto a un depósito de agua desembocamos en una carretera, que debemos seguir hasta la aldea de Zas, a la que entramos desviándonos a la derecha.

Desde Zas, que posee un meritorio cruceiro con una original Piedad, toda la magia del antiguo Camino Real, flanqueado un arbolado, nos acompaña durante un par de kilómetros. Siempre a la derecha de la carretera, se cruzan las aldeas de Camino Real, Rapote y Piaxe (iglesia parroquial de Pena). A ambos lados merecen ser visitados los templos de San Vicenzo de Ar, neoclásico con elegante bóveda de cañón corrido, y San Martiño de Broño, de 1781. Por fin, y dejando atrás Portocamiño, un corto tramo de tierra nos devuelve al asfalto. Por Vilaserío entramos en el altiplano ondulado de la comarca de Xallas. Obligados a pisar la carretera desde Mola, muy pronto se gira a la derecha, en dirección a Pino de Val, para cruzar las aldeas de Bon Xesús (cruceiro antiguo), Gueima y Vilar de Castro. En esta última, girando primero a la derecha y luego a la izquierda, comienza el ascenso pródigo en panorámicas sobre Terra de Xallas, por las estribaciones del monte Aro (556 m). En lo alto, el camino se aproxima a un castro circular. En la bajada, por pistas de tierra, se llega a las aldeas de Lago y Abeleiroas. En Ponteolveira, con la fábrica del puente originaria del s. XVI pero muy reformada, tuvo lugar una desastrosa batalla entre los patriotas de la comarca y las tropas napoleónicas. Hasta Olveiroa se pisa de nuevo la carretera, dejando a la derecha un desvío que permitirá llegar a San Martiño de Olveira, cuya iglesia barroca muestra, en la fachada, un relieve del titular partiendo su capa con el mendigo. Muy cerca está la presa del embalse de Fervenza. Olveiroa es aldea grande y compacta que mantiene algunos buenos ejemplos de arquitectura popular, y la iglesia de Santiago, con un simpático busto de apóstol, precedida de una cruz.

QUÉ VER, QUÉ HACER:

· Olveiroa:
Olveiroa pertenece, junto a otras seis poblaciones, al Concello Dumbría. Destaca la iglesia parroquial de Santiago, con un busto del Santo en el pórtico. A menos de un kilómetro se encuentra la Ermita de Santa Lucía, donde la tradición manda lavarse los ojos en la fuente, secárselos con un pañuelo y dejarlo extendido junto a la Ermita. Cerca también se encuentra el gran embalse de Fervenza.

El Camino de Fran... digo de Santiago... (Etapa VII)

2010-08-11T13:03:00.011+02:00

6 de agosto de 2.010
SANTIAGO DE COMPOSTELA - NEGREIRA (22 Kms.)

Total kilómetros acumulados: 146 kms.

Como en Santiago era caro y difícil conseguir alojamiento, decidí ir a dormir a Negreira, final de la etapa del día siguiente, aunque eso me suponía volver a Santiago temprano por la mañana. Y como estaba harto de coche decidí usar el transporte público, que tanto odio. Además, para colmo, me pegué un madrugón de narices para estar en Santiago antes de las 9, hora que abre la oficina del Peregrino e intentar conseguir la maldita Compostelana. Y todo porque el bus de marras ¡tarda casi una hora en recorrer 19 kms.! Pero allí estaba yo, todo chulo, en Santiago a las 8:30 de la mañana diciéndome a mi mismo que sería el primero en la cola para la Compostelana cuando, al acercarme, observo con estupor que la fila ya da la vuelta a la manzana. No sé cómo pude controlar la ira que me embargó y liarme a bastonazos con todos aquellos inocentes peregrinos.
Pero, en fin, me acordé del dicho "con paciencia y con saliva se la metió el elefante a la hormiga" y a las 11:30, tres horas después, pude retomar mi caminar rumbo a Finisterre, final de mi reto, aunque ese día debía llegar a Negreira.
Antes tuve que parar en la Plaza del Obradoiro a curar mis maltrechos pies, con unos apósitos especiales que me había recomendado una farmaceútica, hecho del que os dejo constacia gráfica (advierto que estas imágenes pueden herir la sensibilidad del lector).
Con varios kilos de tiritas como lastre al caminar, me encaminé por la Rúa das Hortas (sale a la izquierda del Hotel Reyes Católicos, en la misma Plaza) para dejar Santiago. La verdad es que iba muy ilusionado pues este camino era todo nuevo para mi. Pero la verdad es que ha resultado bastante más duro, por la orografía y sus continuas cuestas, que el resto del Camino gallego. Además, está menos señalizado y menos preparado en infraestructuras hoteleras y transcurre en un porcentaje demasiado alto por carreteras, por muy seundarias y bonitas que sean. Eso, con calor, para los pies es una putada pues se te recuecen continuamente. Esa falta de señalización me ha supuesto alguna pérdida, que añade kilómetros a mis ya maltrechas piernas y pies.
Pero pronto volvieron las molestias musculares y convirtieron la etapa en un suplicio insoportable. Tal es así, que llegé a Negreira a las 19:00 horas, habiendo tenido que parar 3 horas en total para poder relajar el cuadriceps de la pierna y que me permitiera hacer otros pocos kilómetros. Y así sucesivamente durante todo el día.
Tan mal iba que pensé que se había acabado ahí mi peregrinar.
Como tampoco Mar me había dado tantos días de "libertad", no podía perder tiempo descansando y recuperándome. Así que decidí tomarme un día de descanso, para ver si podía recuperar ese cuádriceps maltrecho, y afrontar al día siguiente una de las etapas de más de 30 kms., que era uno de mis retos personales.
Pues dicho y hecho, el sábado lo dedicaría a estar en la playita viendo chicas en topless y pegándome unos buenos bañitos.
De playa en playa, y me baño por que me toca (poco porque el agua está helada en esa maldita zona) acabé en Corcubión, que es un lugar precioso de la Costa de la muerte y que está declarado Conjunto Histórico- artístico: ¡madre mía cómo cené allí! Si yo creo que he engordado más de un kilo, en lugar de adelgazar de tanto caminar... ¡Mierda de vida y de poca fuerza de voluntad!

Os dejo la descrición de la etapa de Negreira, por si algún loco se anima a hacer esta parte menos conocida del Camino de Santiago.

ITINERARIO:

Por delante 90 kilómetros y tres etapas. Los descansos en Negreira y Olveiroa se hacen necesarios para afrontar el último trayecto a través de los pueblos marineros de Cee y Corcubión. Al fin, en un paisaje enclavado en la Costa da Morte y considerado durante siglos el fin del mundo occidental, el caminante más decidido accede al ritual de bañarse en la Playa Langosteira, quemar sus ropas gastadas junto al faro y deleitarse con la puesta de sol.

La primera etapa, la más corta de las tres en la aventura hacia Fisterra, permite disfrutar del encanto de la Galicia rural. Campos de cultivo, hórreos y ganado jalonan un recorrido sin grandes dificultades. Habiendo visitado al Santo, se parte de la Plaza do Obradoiro cogiendo la Rúa das Hortas, en donde se puede visitar la Iglesia de San Fructuoso. Desde aquí se pueden ya seguir las tradicionales flechas amarillas, que señalan que hay que atravesar el Puente Sarela sobre el río Sarela. A 3 kilómetros se pasa por Sarela De Abaixo, desde donde se contemplan por última vez las torres de la catedral de Santiago. A continuación se visita Moas De Abaixo, Carballal, Quintáns, Ventosa y Lombao. Se llega a Aguapesada cuyo puente medieval y entorno han sido restaurados. Se introduce el peregrino en una subida que visita Castiñeiro Do Lobo, para a continuación descender hacia Susavila Do Carballo, Trasmonte, Reino y Burgueiros. Se llega a Pontemaceira, cuyo núcleo histórico y monumental sorprende, más aún su puente gótico de tres arcos, construido a finales del siglo XIV. El puente sirve de mirador sobre los molinos del Tambre, la capilla de San Brais, un pazo neomedieval rodeado de jardines y el caserío, con sus hórreos y palomares, envuelto por el arbolado. A un kilómetro queda el templo románico de Santa María de Portor. El camino continúa por la ribera del Tambre, entre campos de cultivo y desemboca en la carretera a Negreira, de la que vuelve a escapar pasado el núcleo de Barca. Ahora, enfilando la cuesta de Chancela de Baixo, dejará a mano izquierda un antiguo cruceiro, la colina donde tiene asiento un castro y el portón que da acceso al pazo de Chancela, también denominado del Capitán, que se halla rodeado por un robledal. Por este mismo lado podemos acercarnos a la vecina iglesia de Santa Baia de Logrosa, que conserva una antigua pila bautismal y dos curiosas tumbas en el atrio. Más allá contemplamos el embalse Barrié de la Maza. Estamos prácticamente en la villa de Negreira.

DIFICULTADES:

A mitad de recorrido se asciende al Alto do Mar de Ovellas, un duro repecho que es recomendable hacer por carretera.

QUÉ VER, QUÉ HACER:

· Negreira:
El origen de Negreira, en latín Nicraria Tamara, se remonta a tiempos anteriores al Imperio Romano. Arrasada en el siglo X por los normandos no fue hasta comienzos del siglo XII cuando Alfonso XIII ordenara su reconstrucción. Durante el reinado de los Reyes Católicos fue declarada Fuero Real con dictado de Lealtad, gracias a lo cual el escudo de la villa luce la corona real. Sus grandes recursos se basan en la agricultura de cultivo forrajero atlántico y la ganadería. Destaca el Pazo de O Cotón, del siglo XIV y remodelado en el XVII. Cuenta con tres arcos y torres cilíndricas que recuerdan su origen medieval. En Negreira se encuentran varias iglesias románicas de los siglos XI y XII como San Pedro de Gonte y San Esteban de Landeira.

El Camino de Fran... digo de Santiago... (Etapa VI)

2010-08-10T19:20:00.012+02:00

5 de agosto de 2.010

PEDROUZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA (20 Kms.)

Total kilómetros acumulados: 121 kms.

No he podido seguir escribiendo porque, según me he ido internando en la Galicia "profunda", han aparecido los temidos problemas técnicos en el sentido de que la palabra Wi-fi es tan desconocida para los gallegos como el responder a una pregunta con una respuesta concreta. Así que debo seguir escribiendo ya desde casa y sin cumplir mi reto. Pero no adelantemos acontecimientos...
Aunque esta era una etapa de 20 kms. yo debía hacer alguno más porque el día anterior no llegué a Pedrouzo. 1,5 kms. antes encontré un hotel en Rua y me quedé en él. Así que al día siguiente debía andar lo que me faltaba de la etapa anterior.
Aunque madrugé poco y salí a las 8:20, ya algo me decía que el día no iba a estar fino. No me gustaba "cómo cazaba la perra" y ya, desde bien temprano, las heridas de los pies me iban matando y no me dejaban coger un buen ritmo.
Aunque la proximidad de Santiago y de la Plaza del Obradoiro te dan fuerzas y te animan mucho en esta etapa, la verdad es que no es muy bonita y siempre se te hace interminable: mucha cuesta arriba y mucha cuesta abajo por asfalto no son una buena tarjeta de visita para entrar en Santiago (pero eso es lo que tienen las grandes urbes y hay que pagar el precio de llegar a un sitio tan precioso como Santiago de Compostela).
Como os comentaba, no tenía buenas sensaciones y éstas se confirmaron ya llegando al Monte del Gozo en forma de un tirón muscular en el cuádriceps derecho, que al final se mostró como algo más serio que un simple "tirón". El caso es que, bajando del Monte del Gozo hacia el cartel de entrada a Santiago, ya no podía con las cuestas abajo y me arrastraba como una babosa. Tuve que parar 2 horas, en un parquecito cercano al cartel, para recuperar la compostura suficiente como para no entrar en Santiago haciendo el ridículo. Medio tubo de fastum gel y una hora entera de masaje me dieron las fuerzas necesarias para recorrer los tres kilómetros que me separaban de la Plaza del Obradoiro, a la que llegué a las 14:30 (al final pude sacar una media de 5Km/h).
Siempre es especial la sensación de llegar andando a ésta y encontrarte con su majestuosidad, de tal manera que ya nunca me apetece ir de turismo a Santiago si no es caminando: siempre me muero de envidia cuando me encuentro allí con los peregrinos y pienso que yo he llegado en cochecito y lleno de comodidades.
Pero no todo fue maravilloso cuando por fin llegué (no podemos olvidar que es Año Santo y agosto); ordas de peregrinos hacen cola para todo: para cumplir los rituales del coscorrón al maestro cantero, abrazar al Santo, colas para obtener la Compostelana (documento que acredita haber peregrinado a Santiago, habiendo recorrido al menos 100 kms.).
Más abajo os dejo una foto curiosa: no pude resistirme a sacarme una foto con una familia entera (desde el bisabuelo en silla de ruedas, hasta los bisnietos, alguno recién nacido), ¡¡que estaban peregrinando juntos a Santiago!!
De manera que decidí pasar de los rituales (que ya he hecho en más ocasiones) y centrarme en la cola de la Compostelana. Pero una vez en la oficina del Peregrino, muy cercana a la Plaza, me dí cuenta que eran necesarias al menos 2 horas de cola y que mi pierna maltrecha no estaba para esos trotes. Así, como estoy convencido que todavía mis amigotes no se creen que soy yo el que está haciendo el Camino de Santiago y que puedo ser un holograma o algo parecido, decidí darles una muestra inequívoca e irrefutable de que verdaderamente soy yo y, con las pocas fuerzas que me quedaban, después de haber recorrido otros 25 kms., me dirigí a cumplir mi misión. Lo primero que hice fue abandonar caminando la zona vieja, puesto que mi sublime objetivo no podía alcanzarse allí. Cuando llegué a la zona nueva me acerqué a una parada de taxis y le comuniqué al taxista mi propósito. En un principio se negó a ayudarme: le parecía una aberración y no quería ayudarme a cumplirla. Tuve que jurarle que era una promesa que le había hecho a mis Amigotes y que era necesario. Jurando en Arameo y mascullando lo raras que eran las gentes de la Capital, accedió a llevarme a mi destino. Durante el corto trayecto me confesó que, lo que yo me disponía a hacer, él había tenido que hacerlo 2 veces en toda su vida (era un chaval de mi edad, de unos 40 años) y obligado por su novia. Pero que, a poco que pudiera evitarlo, a él ya no le pillaban en esas... (qué atrevida es la ignorancia, pensé yo, y cómo se puede ir por ahí soltando esas blasfemias y herejías...). Total, que entre refunfuños y diatribas hacia su novia, llegamos a mi Santuario, a mi auténtico lugar de Peregrinación ya instaurado con Super, Jesu y Abe allende los tiempos. Este es mi auténtico reto y este es mi ofrecimiento a vosotros, queridos Amigos, este es el destino de mi calvario y mi Peregrinar de todos estos días (como estos labios pecadores no pueden pronunciar su nombre en vano, os dejo unas fotos del lugar Santo):
Sé que vosotros sabréis comprenderme y entender que necesitaba desintoxicar mi cuerpo de tanto pulpo, empanada gallega, pescadito y carnes del lugar (bueno, de la carne no tanto), del marisco y otras comistrajas de ese porte. Ahora mi cuerpo y mi espíritu ya estaban listos para continuar con la segunda parte de mi reto: ¡LLEGAR A FINISTERRE!
Como de costumbre, os dejo la descripción de la etapa y continúo con la siguiente.

ITINERARIO:

Veinte kilómetros tan sólo frente a los 755,3 ya recorridos desde nuestro primer día al otro lado de los Pirineos. Lejos, muy lejos, aunque sólo hayan pasado varias semanas, quedan ya los bosques navarros, las cepas riojanas, la vasta meseta castellana e incluso los montes de León y el mítico O Cebreiro, que franqueamos hace siete jornadas. Santiago, la plaza del Obradoiro y la catedral, ante la que nos emocionaremos, seguro, se encuentran aquí al lado. Tomando como referencia el albergue público recorremos el pueblo a la vera de la nacional y giramos a la derecha por la rúa do Concello, donde se encuentra el Ayuntamiento. Avanzamos de frente durante medio kilómetro y al llegar junto al colegio y las pistas deportivas giramos noventa grados a la izquierda. Por una pista de tierra cubierta de hojarasca nos internamos entre un bosque de eucaliptos, que abandonamos para entrar en San Antón, aldea de la parroquia de Arca. El lugar toma el nombre de una capilla asolada por un incendio (Km 1,3). Otro bosque nos aguarda a la salida de San Antón. Carballos autóctonos y eucaliptos reforestados, a granel, nos acompañan ahora hasta el núcleo de Amenal, de la parroquia de San Miguel de Pereira. Accedemos por pista asfaltada y pasando el río Brandelos cruzamos la N-547 por un paso bajo (Km 3,7), al que le sigue un fuerte repecho que sube a Cimadevila, último núcleo del Concello de O Pino (Km 4).

La subida continúa durante más de kilómetro y medio pero se torna mucho más asequible. Alcanzada la cota nos dirigimos al pie de la A-54 y la N-634. Ya no nos extrañamos al ver la valla de separación repleta de pequeñas cruces. Forma parte de la idiosincrasia de la peregrinación. Un monolito esculpido con el bordón, la calabaza y la vieira anuncia la entrada en el municipio de Santiago (Km 6,3). Rodeamos el perímetro del aeropuerto, dejando a mano izquierda varias hileras de balizas (Km 6,7), y después de cruzar una carretera secundaria entramos en San Paio, aldea de la parroquia de Sabugueira (Km 7,7). Rodeamos Casa Quian, afrontamos un breve repecho por pista asfaltada y tomamos la pista de la derecha, que desciende. Tras salvar la variante por debajo seguimos descendiendo por varios núcleos de la parroquia de Sabugueira: A Esquipa y Lavacolla (Km 9,5). Tras una curva cerrada pasamos junto a la parroquial de San Pelayo, que luce inscrito el año de su construcción: 1840. Seguidamente cruzamos la N-634a y cogemos el desvío a Villamaior. En apenas cien metros cruzamos el río Sionlla, cubierto de ovas y conocido como arroyo de Lavacolla, lugar donde los peregrinos se despojaban de sus sucias vestimentas y se lavaban en vistas de su próxima llegada a Santiago (Km 10).

Por pista asfaltada iniciamos una cómoda subida que finalizará en el esperado Monte do Gozo. Atravesamos primero Villamaior (Km 11), pasamos junto al centro de la TVG (Km 12,7) y giramos 90 grados a la izquierda para hacer lo propio junto al centro territorial de RTVE (Km 13,5). Giramos noventa grados a la derecha y continuamos hasta la urbanización San Marcos (Km 14,8), antesala del Monte do Gozo. En lugar de seguir de frente nos desviamos a la izquierda para subir al monumento erigido en el año jacobeo de 1993, el mismo año que se inauguró el cercano albergue de peregrinos, el más grande de todo el Camino que es capaz de albergar hasta 300 personas un año normal y hasta 800 un Xacobeo. Desde este punto obtenemos la primera panorámica de Santiago y su catedral (Km 15,2).

Retomamos el Camino, dejando a un lado el acceso a la cafetería y los comedores, y bajamos hasta un tramo de escaleras. Acto seguido salvamos por un puente la autovía y las vías y progresamos de frente por la prolongada rúa San Lázaro (Km 16,7), donde se encuentran el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia y el albergue de peregrinos San Lázaro, que permite dormir más de una noche. Enlazamos con la rúa do Valiño (Km 17,7) y continuamos de frente por la rúa das Fontiñas y rúa dos Concheiros, donde cruzamos la avenida de Lugo. Después la rúa de San Pedro (Km 19), que finaliza en el cruce con semáforos de la rúa de Aller Ulloa. Por el lugar donde se encontraba la Porta do Camiño entramos en el casco histórico por la rúa das Casas Reais, que sube hasta la praza de Cervantes. Una recta por la rúa da Acibechería nos traslada a la praza da Inmaculada, donde se localiza el monasterio de San Martín Pinario. Finalmente entramos bajo el Arco del Palacio por un pasadizo, donde se reúnen a tocar los músicos callejeros, para acceder a la Plaza del Obradoiro, donde la aventura termina. Mientras nos quitamos la mochila vamos descubriendo cada detalle de la fachada occidental y nos encaminamos al centro mismo de la plaza. Es difícil no emocionarse. Llegar a Santiago de Compostela como peregrino es una experiencia inigualable y creo que por muchos viajes que hayamos realizado alrededor del mundo pocos son comparables a este (Km 20).

DIFICULTADES:

Un par de subidas nos separan de Santiago. Ambas son bastante discretas y salvo algún breve repecho se franquean con facilidad.

OBSERVACIONES:

Tras subir por la escalinata de la catedral, admirar el Pórtico de la Gloria, dar el abrazo al Santo y descender a su sepulcro, la gran mayoría se dirige a la Oficina del Peregrino. Está en la rúa do Vilar, 1, muy cerca de la fuente de las Platerías. Esperaremos nuestro turno, rellenaremos un pequeño formulario, nos pondrán el sello de Santiago en la credencial y nos darán, si así lo queremos, la Compostela. A disfrutar de Santiago, que nos lo hemos ganado.

QUÉ VER, QUÉ HACER:

SANTIAGO DE COMPOSTELA:

Desde el gran complejo en que se ha convertido el Monte do Gozo se ve, por fin, Santiago de Compostela y las torres barrocas de su catedral. Santiago, la meta de todas las rutas jacobeas, es una gran ciudad de 95.000 habitantes que compagina espacios de modernidad con el halo misterioso, religioso, romántico y cosmopolita de la plaza del Obradoiro. El feliz caminante descubre una ciudad de piedras oscurecidas por el paso del tiempo y la lluvia persistente. Rúas viejas con olor a Ribeiro y a pulpo se diseminan por todo el Casco Antiguo. La catedral representa el culmen del Camino y en ella descansa el apóstol, que provoca que centenares de miles de personas emprendan año tras año un viaje lleno de fatigas y experiencias que se convertirán en recuerdos para toda la vida. Monumentos no faltan en Santiago de Compostela. El precioso y excelso Pórtico de La Gloria, obra románica levantada por el Maestro Mateo y completada en 1188. Es un filigranero conjunto de tres arcos, con el central dotado de parteluz, de variada iconografía rescatada del Apocalipsis de San Juan. La fachada occidental de la catedral, barroca y alzada entre 1738 y 1749 por el arquitecto Fernando de Casas y Novoa. La Puerta Santa, con relieves del Maesto Mateo y que únicamente se abre durante los Años Santos. El Hostal de los Reyes Católicos, hoy Parador de Turismo; el monasterio benedictino de San Martín Binario; el pazo de Raxoi, sede del Ayuntamiento, etc…

Toda la información sobre la ciudad de Santiago en http://patrimonio.consumer.es/santiago-de-compostela

El Camino de Fran... digo de Santiago... (Etapa V)

2010-08-04T18:53:00.020+02:00

4 de agosto de 2.010
ARZUA - PEDROUZO (19,1 Kms.)

Total kilómetros acumulados: 96 kms.
Os dejo una muestra del Camino según te vas aproximando a Santiago: ¡es increíble! Este es un grupo de ¡¡1.500 personas!! que van andando juntas. Van a reunirse con otrtos tantos italianos (sobre todo Scouts) en una ceremonia de Hermandad en el Monte do Gozo. He tardado la leche en adelantarlos, incluso me he tenido que salir a la carretera porque de lo contrario es imposible. LLevan constantemente varios coches y furgonetas de apoyo, dos coches de la Guardia Civil, una UVI móvil y lo que no sé es como se las apañan para comer y dormir, pero creo que les dan polideportivos gigantes y llevan catering propio. ¡Menos mal que hasta hoy no me he topado con ellos, porque llenan todos los pueblos por los que pasan! Por lo menos los italianos van en grupos más reducidos y "abultan" menos que éstos. Vienen organizados por la Diócesis de Madrid, aunque sé que van más grupos por su cuenta a esa reunión. Mañana me pienso pasar por el Monte do Gozo a ver si os puedo relatar algo más.

Datos del día de hoy: ¡he pagado la machada de ayer! Como estaba muy chulito después de los 29 kms., y me sentía muy fuerte, por la tarde casi no descansé y me dediqué al blog, a lavar ropa, a oir música (a todo menos a lo que debía, que es dormir y descansar, al menos un poco para recuperar al cuerpo de un esfuerzo al que no está acostumbrado).
Pues hoy, que me puse una etapa tranquila, de 19 kms., para recuperar, las he pasado canutas pues me han salido varias ampollas en dedos meñiques y otras partes del cuerpo y llevaba un dolor en el pie derecho que me hacía casi llorar a cada paso. Para colmo, tenía una sensación de fatiga que no me ha abandonado en toda la etapa y que ha hecho que se me haga más larga de lo que en realidad es.
A pesar de ir casi todo el tiempo paralelo a la Carretera Nacional N-547, la etapa me parece muy bonita y transcurre por caminos interiores, muy de umbría. De todas formas, hoy ha vuelto a ser un día nublado, ideal para caminar. Lo peor, la cantidad ingente de gente (perdón por la rima fácil), que convierte en cansino estar todo el tiempo adelantando y diciendo ¡buen camino!

A pesar de los pesares no he querido abandonar mi ritmo habitual (muy mal hecho hoy, pero es imposible no acelerar para adelantar a tanta peña levantando polvo y armando ruido) y a 5 kms. por hora de media he cubierto la etapa en 4 horas: he salido a las 8:30 y he llegado a las 12:30.
Hoy he estado parado 21 minutos en total, pero sin ninguna parada importante más que para mear, sacar fotos, esperar a que la Guardia Civil diese paso a los 1.500 para cruzar la carretera (han tardado como 15 minutos en pasar todos y los coches esperando...).
El caso es que he llegado peor y con más dolores que nunca, sobre todo por las ampollas de los dedos meñiques, que me están consumiendo la vida y hacen muy pesado andar. He decido que me los voy a plastificar con tiritas Compeed a ver si se termina el sufrimiento.

Hoy me ha impactado una placa en recuerdo de un peregrino español quien, a los 69 años, murío recorriendo el Camino, cuando tan solo le faltaba una etapa para llegar a Santiago de Compostela. ¡Cruel destino! Aunque siempre he pensado que me gustaría que la muerte me sobreviniera, ya de mayor, muy mayor, haciendo algo que me gusta mucho. Lo que vulgarmente se denomina "caer en acto de servicio", y no hecho un viejo decrépito en cualquier asilo. En fin, vamos a cosas más positivas, pero es que la placa me ha tocado un poco la fibra sensible. Debe ser que estoy un poco ñoñín...
Todos los días se me olvida deciros que, como más o menos todos los peregrinos que hemos salido del mismo sitio vamos haciendo las mismas etapas, pues llega un momento que nos conocemos y nos reconocemos entre tanta pierna, tanto macuto multicolor. Así, cada mañana saludo a la chica (es jovencita, pero cómo está la tía...): "¿Qué tal vas hoy con la rodilla, aguantas hasta santiago?". Intento no babear mientras se lo digo (más que nada porque viaja con su padre y con su madre y no le quitan la vista de encima...); o me encuentro a una chiquita que viaja con su pareja y otros amigos y que pesa más de 120 kilos y va hecha una ruina: ha perdido ya un par de uñas y se arrastra por el camino a un paso tan lento que, si lo tuviese que seguir una babosa, acabaría secándose de aburrimiento. Le pregunto por su pie y me dice que, en el siguiente bar, va a pedir unas tijeras y un cuchilo para cortar la bota (nuevas, del Decathlon) y quitarle el cacho que le va rozando el pie. Le deseo suerte y me alejo contento de no ser yo el que le molesta...
Hay otro, que me encanta, y que ha tenido una idea cojonuda para afrontar las etapas del Camino y que va con su mujer y unas amigas (no, si tonto no es...) y lleva una bici, que va empujando. Así, se hace la etapa normal con las chicas, medio andando, medio en bici y, cuando llegan al final de la etapa se monta en la bici y se desanda la etapa para ir a buscar el coche y recoger a las chicas. De esa forma pueden ir sin macutos, porque todo va en el coche. Lo que me hace gracia, y seguro que a Abe también, es que de la bici siempre cuelga una bolsa de plástico con una botella de tinto de verano, unos vasitos y un limón... No, si os he dicho que tonto no es.
Así me paso el día: voy andando fijándome en las piernas, las rodilleras, los macutos por tal o cual detalle especial y voy reconociendo a sus propietarios y compañeros de camino. Quizá no os parezca muy divertido, pero es que tampoco tengo mucho más que hacer mientras camino, habida cuenta que Abe me ha prohibido hacer propósito de enmienda, también tomar pulpo con Coca-Cola, Mar me ha prohibido hablar y tomar lilas con la Coreana, amén de "nosecuantas" cosas más que, a la que pueda, no pienso cumplir y Super y Esther todo lo dicho, más que no se creen que esté andando todo lo que digo. En fin, que mi vida es un infierno pero para eso estoy aquí: para expiar mis culpas, que son muchas, y hacer penitencia...
Me despido de vosotros hasta mañana, si es que lo cuento, y os deseo a todos felices vacaciones dondequiera que estéis unos y otros (os tengo localizados a todos menos a Abelitor, que es imposible porque es culo de mal asiento).

Por supuesto, como siempre, ahí va el detalle de la etapa:

ITINERARIO:

Desde la rúa Cima do Lugar, donde está situado el albergue público, partimos de frente hacia la empedrada rúa do Carmen. Sus soportales y fachadas revestidas de madera despiden nuestro paso por Arzúa. Por un entorno más rural bajamos hasta la fuente os Franceses, cruzamos el río Vello y llegamos de seguido a As Barrosas y su capilla de San Lázaro (Mojón 36 y Km 0,9). Bajamos hasta el río Brandeso, afluente a su vez del Iso (Km 1,8), y subimos hasta Preguntoño, aldea de la parroquia de Burres con su ermita de San Paio del siglo XVIII (Km 2,2). A la salida evitamos cruzar la N-547 gracias a un túnel y afrontamos un repecho, entre prados, cultivos de maíz y con vistas a Arzúa, hasta el lugar de A Peroxa, también de la parroquia de Burres (Km 3,3). Los eucaliptos pueblan, cada vez más, el paisaje gallego y los prados particulares, necesarios para la supervivencia del ganado y del mundo rural, se suceden uno tras otro con sus coladas familiares secándose al sol. Viajamos por pistas revestidas de hojarasca y propensas a ensuciarse a poco que llueva. Bajamos hasta el riachuelo Ladrón (Km 3,9) para alcanzar posteriormente Taberna Vella (Mojón 32 y Km 5,2).

Seiscientos metros después entramos en Calzada, de la parroquia de Burres y último núcleo habitado del Concello de Arzúa (Km 5,8). Dejamos la población cruzando una carretera de enlace y continuamos para entrar en el Concello de O Pino el último antes de Santiago. La primera población es Calle, aldea de San Breixo de Ferreiros, donde pasamos bajo un hórreo (Km 7,8). Abandonamos el núcleo tras cruzar el arroyo Langüello y seguimos por una red de pistas y caminos hasta Boavista (Km 9,3) y Salceda (Km 11,1), al pie de la N-547. Nos desmarcamos unos metros de la nacional por la derecha, pasando junto al recuerdo al peregrino Guillermo Watt, fallecido en el Camino. Regresamos más arriba al pie de la carretera y la cruzamos junto a un concesionario de maquinaria agrícola para llegar hasta Oxén, lugar de la parroquia de San Miguel de Cerceda (Km 12,5). El camino, a la izquierda de la Nacional, conduce ahora a la inmediata Ras (Km 13,1), de la misma parroquia, donde salvamos la N-547 por debajo. En este punto también pueden enlazar los peregrinos que vengan del Camino del Norte y hayan tomado la variante de O Pino. Al otro lado se encuentra ya A Brea (Mojón 23,5 y Km 13,6) y la cercana A Rabiña (Mojón 23 y Km 14).

En paralelo a la Nacional y tras cruzarla otra vez superamos con facilidad la subida a O Empalme, de la parroquia de San Lourenzo de Pastor (Km 15,3). En medio del trayecto hay un merendero con fuente y un molino de viento que recuerda al de las granjas americanas. En el alto cruzamos la carretera para entrar en la población y tomamos, a la izquierda, una pista que desciende bajo los eucaliptos. Más abajo, por un túnel bajo la N-547, tenemos la opción de pasar para visitar la ermita de Santa Irene y su fuente barroca o ir al albergue privado. Si seguimos de frente llegamos al albergue de la Xunta (Km 16,3). Gracias a una densa fronda de eucaliptos nos aislamos del ruido de la carretera, pasamos junto al Mojón 20, y evitamos de nuevo la carretera por un túnel. Un par de casas y un aserradero y más eucaliptos conducen hasta A Rúa de la parroquia de Arca (Km 17,9). Por pista asfaltada llegamos al borde de la N-547 y subimos junto a ella hasta O Pedrouzo, también de Arca y con todos los servicios (Km 19,1).

DIFICULTADES:

Acostumbrados a etapas más largas, esta jornada puede considerarse un trámite para aguardar la llegada a Santiago. La compañía de la N-547 es lo menos agradable.

OBSERVACIONES:

Para los que quieran llegar a Santiago de una tirada deben saber que desde Arzúa hay casi 40 kilómetros. Es una alternativa poco recomendable y es más lógico dividir el tramo en dos, aunque hay viajeros que avanzan unos 35 kilómetros hasta el Monte do Gozo y dejan para el último día un paseo triunfal de tan sólo 5 kilómetros. Los que opten por pernoctar en Santa Irene deben saber que no hay servicios. En los albergues de Santa Irene tienen los teléfonos del Taxi, un servicio muy utilizado para ir a cenar a O Pedrouzo, O Empalme o A Rúa.

QUÉ VER, QUÉ HACER:

CONCELLO DE O PINO:

Penúltimo municipio gallego del Camino Francés integrado por trece parroquias y cerca de 180 lugares. El itinerario visita, tanto en esta etapa como en la última, núcleos poblacionales pertenecientes a las parroquias de Arca, Cerceda, Ferreiros, Pastor y Pereira. El enclave más singular es Santa Irene, con su ermita dedicada a la santa mártir portuguesa y fuente barroca de aguas curativas. La capilla fue construida gracias a la aportación de dos nobles que vivían en la cercana aldea de las Dos Casas. En O Empalme -la población anterior- se puede atisbar el horizonte e imaginar las costas gallegas. O Pedrouzo, población de servicios al pie de la N-547, ofrece al peregrino todo lo necesario. Albergues, pensiones, cajero, restaurantes, farmacia, centro de salud, etc.

El Camino de Fran... digo de Santiago... (Etapa IV)

2010-08-03T18:43:00.017+02:00

3 de agosto de 2.010

PALAS DE REI - ARZUA (28,8 Kms.)

Total kilómetros acumulados: 77 kms.

La de hoy es la etapa más larga de todo el recorrido por Galicia, además de la más dura por las continuas subidas y bajadas. Casi 29 kms. que ponen a prueba al más duro caminante. Además, al estar ya a escasos 40 kms. de Santiago hace que la gente venga ya muy tocada. Es estremecedor ver gente cojeando, con rodilleras, vendas y todo tipo de artilugios ortopédicos luchando por intentar llegar a Santiago. La verdad es que no sabemos nuestra capacidad de sufrimiento hasta que no la ponemos a prueba en una situación límite y estamos motivados. Pero vayamos al lío: en mi afán de hacer experimentos, de cara a ofreceros diversas experiencias sobre cómo afrontar distintas etapas del Camino, hoy me he decidido a partir esta en dos, por ser de larga distancia: un primer tramo de Palas de Rei a Melide y otro segundo de Melide a Arzúa. De hecho, hay muchos peregrinos que se han quedado en Melide y no han continuado, por considerar la etapa excesivamente dura. Yo he salido de Palas de Rei a las 8 de la mañana y a las 11 en punto ya entraba en Melide, habiendo recorrido una distancia de 14 kms. a un promedio de 4,9 kms./h, sin ninguna parada, como de costumbre. Pero como Melide es famosa por sus pulperías (doy fe de que ahí el pulpo está que te cagas) he decidido hacer una parada de una hora exacta para reponerme y afrontar los 15 kms. que me restaban. Así, he buscado una buena terracita de una pulpería de la calle principal y me he sentado a degustar dos coca-colas y una ración de pulpo que no se la saltaría un gitano campeón olípico de pértiga alargada...
A las 12 en punto me he puesto en marcha y, al principio, me he defecado en todo lo razonable porque se me habían enfriado tanto las extremidades que le he tenido que pedir un soplete a un fontanero local para poder volver a sentirlas. Ha sido una falsa alarma y, un par de kilómetros después, había vuelto a coger el ritmo normal. Conclusiones: no está mal hacer una parada larga en una etapa de gran kilometraje, siempre y cuando la aprovechemos para estirar un poco y no nos cebemos en demasía. Con un total de paradas en todo el día que sumaban 1 hora y 20', a las 14:45 ya estaba en Arzúa, después de haber recorrido 28 kms. a un promedio de 4,8 kms/h. (he hecho un poco menos de kilómetros porque conozco un atajo para librarse de una vuelta absurda que da el camino para entrar en Arzúa). La de hoy sí que es una etapa en la que hay que estar más fuerte mental que físicamente, porque es muy larga y dura. Sé que esas virtudes, larga y dura, son muy apreciadas en otros contextos, pero aquí os aseguro que para nada.
Eso sí, da para pensar y reflexionar mucho, pero que mucho, porque el Camino siempre tiene algo que te invita a la introspección y tu mente siempre vuela a aspectos personales o problemas que tienes pendientes. Y como es un ambiente muy positivo, casi todas las soluciones o pensamientos que te asaltan suelen ser muy positivos también. Es inevitable tener propósito de enmienda y hacer promesas de todo tipo, que espero cumplir.
Detalles a tener en cuenta para futuros viajes (en verano, o Año Santo): he conocido a dos hermanos Canarios que hacen el Camino desde Sarria, como yo, pero que son novatos. Así que no sabían la locura que es esto para conseguir albergue. Así, el primer día vieron que la gente se levantaba sobre las 5 para salir a las 6 e hicieron lo mismo. Pero cuando llegaron al albergue, después de haber hecho la etapa de 24 kms. en 4 horas, casi corriendo, había una cola kilométrica en el albergue y les dieron el número 60 para 100 plazas. Pero a los 5 minutos llegó un grupo de 50 personas. Y me decían, con esa gracia que les caracteriza: "tío, si me meto a cagar en el albergue antes de salir, ya no tenemos plaza y nos tendríamos que haber tirado en el polideportivo con 500 personas más..." Así que al día siguiente se levantaron a las 4 de la mañana y a las 4:30 salían corriendo, literalmente, para llegar al albergue. Les dieron ese día el número 3 y pudieron respirar. Al tercer día, como yo, ya estaban buscando hostales, aunque haya que pagar un ojo de la cara, para poder hacer las etapas tranquilos y disfrutando. El Camino hay que planificarlo con antelación, o lo pagas muy caro.
No voy a contaros mis penas de rozaduras, dolores, etc. porque, como dice un buen amigo mío: "no les cuentes tus penas a tus Amigos... que los divierta su p... madre". Como siempre, os cuelgo los datos de la etapa y espero no haberos aburrido mucho, pero estoy cansado y me voy a tumbar a contar borreguitos. Un abrazo a todos mis lectores (Mar, creo y Super y Esther).

ITINERARIO:

Cruzamos la carretera junto a la Casa del Concello de Palas de Rei y bajamos por la travesía del Peregrino para atravesar de nuevo la carretera y continuar descendiendo por la empedrada rúa do Apostolo. Por tercera vez salvamos la carretera y seguimos de frente por la rúa Río Roxán, donde hay una escultura de unos peregrinos bailando firmada por J. Novo. Salimos a la avenida de Compostela, coincidente con la N-547, y tras quinientos metros (pasado el punto kilométrico 35 de la nacional) torcemos a la derecha para cruzar el río Roxán. El mojón 64 nos anuncia la llegada a la parroquia de San Sebastián de Carballal. Bajo una fronda subimos hasta un par de aldeas de esta parroquia y bajamos para cruzar la N-547 (Km 2,1).

El mojón 63,5 nos introduce en una senda rodeada de eucaliptos y robles, muy propensa a embarrarse, que llega hasta el lugar de Lacua (Mojón 63). Una buena hilera de losas de piedra impide enfangarse en la balsa de agua. Proseguimos hasta San Xulián do Camiño, anunciado por el mojón 62,5. A la vera del Camino se encuentra la iglesia románica de finales del XII, que exhibe en primer término el ábside (Km 3,4). Por pista asfaltada pasamos el lugar de Pallota (Mojón 62) y descendemos sin cuartel por una preciosa corredoira hasta el río Pambre para llegar a Ponte Campaña, perteneciente a la parroquia de Mato (Km 4,5). A continuación sobreviene un tramo espectacular. Cual bosque de Fangorn, abrazados por roca y ramas retorcidas, progresamos hasta Casanova, también de la parroquia de Mato (Km 5,7). Dejamos a un lado el albergue público y más adelante el desvío hacia uno privado. Continuamos por la pista asfaltada y la dejamos por la izquierda para tomar un camino. Gran parte del año lo podemos encontrar embarrado y en ocasiones fluyen arroyos por él. Bajamos hasta cruzar el rego do Vilar, en Porto de Bois (Km 7,2). Acto seguido, en cuesta, avanzamos hasta Campanilla, pequeña aldea de la parroquia de Mato y última población lucense en el Camino (Km 8).

Por una carretera secundaria decimos adiós a los 96,7 kilómetros recorridos en la provincia de Lugo, y nos presentamos en O Coto, primera aldea coruñesa perteneciente a la parroquia de Leboreiro, ya en el Concello de Melide (Km 8,5). A la salida de O Coto dejamos el asfalto por la izquierda para bajar a Leboreiro, definido en la antigüedad como Campus Leporarius o campo de las liebres (Km 9,2). Aquí veremos un Cabazo: un canasto gigantesco que, como los hórreos, se utilizaba para conservar el maíz. Detrás se encuentra la interesante iglesia de Santa María, románica de transición. Abandonamos Leboreiro y cruzamos el río Seco por un puente medieval (Km 9,5). El mojón 56 da paso a Disicabo y a continuación sobreviene un tedioso tramo junto a la N-547 y el Parque empresarial de Melide, también llamado de la Magdalena (Km 11). Un kilómetro después cambia el panorama y bajamos hasta la orilla del río Furelos por un entorno más digno. Cruzamos este afluente del Ulla por el puente medieval (Km 13) y accedemos a la parroquia de San Xoán de Furelos. Es la antesala de Melide, la capital del Concello. Llegamos a la avenida de Lugo, pasamos junto a la capilla de San Roque y su crucero del siglo XIV. Hacia el albergue público y para atajar podemos continuar por la rúa San Pedro pero el itinerario también está señalizado por la rúa do Convento hasta la plaza do Convento (Km 14,8). Aquí se dan cita el antiguo hospital de peregrinos, que alberga hoy el Museo da Terra de Melide; el Convento del Sancti Spiritus y su iglesia; el edificio del Ayuntamiento del siglo XVIII y la capilla de San Antonio, junto a la que dejamos la plaza para tomar la rúa San Antonio. Tras bordear el albergue público abandonamos Melide por la rúa Principal.

Con vistas al valle bajamos hasta la N-547, que cruzamos para coger de frente la CP-4603 en dirección San Martiño. A la altura de un restaurante - parrillada giramos a la derecha para visitar la iglesia de Santa María de Melide, parroquia del mismo nombre (Km 15,6). El templo es románico de finales del XII, tiene una sola nave y ábside semicircular y alberga la única reja románica de Galicia. Tras pasar las casas de Carballal nos vemos rodeados entre eucaliptos, especies de hoja caduca y prados hasta el paso empedrado del río Catasol, afluente del Furelos. (Km 17,2). Paisaje de postal que nos brinda el Camino. Por un bello entorno nos dirigimos a Raido, al pie de la N-547. Abandonamos su compañía rápidamente para continuar hasta Parabispo, ya del Concello de Arzúa (Km 18,7). Bajo un bosque de eucaliptos salvamos el arroyo de Valverde, pasamos Peroxa- donde se encuentra el mojón 45,5 - y entramos en la parroquia de Boente, partida en dos por la N-547 (Km 20,5). Tras la iglesia de Santiago giramos a mano derecha y bajamos por una pista hasta el río Boente y el lugar de Punta Brea, salvando antes por un túnel la N-547. Tras rodear unos prados afrontamos una dura cuesta que sube al pie de la N-547, y junto a ella alcanzamos varios lugares de las parroquias de Figueiroa y Castañeda. En este lugar se encontraban los hornos de cal donde los peregrinos depositaban la piedra que traían desde Triacastela (Km 22,7).

Bajamos por pista asfaltada hasta el arroyo Ribeiral, localizado entre Pedrido y Río (Km 23,3). Ahora toca remontar y continuamos de frente, dejando a la izquierda el desvío a Doroña. Después, casi siempre por pistas vecinales asfaltadas, bajaremos durante dos kilómetros hasta el río Iso, que da acceso a Ribadiso da Baixo, aldea de la parroquia de Rendal (Km 25,8). Al otro lado del puente medieval se encuentra el hospital de peregrinos de San Antón, actualmente restaurado como albergue público. Dando un rodeo, a nuestro parecer absurdo, subimos hasta la N-547 para llegar, por un interminable paseo por la avenida de Lugo, hasta las primeras casas de Arzúa. En la misma entrada hay varios albergues privados situados uno tras otro. Tras otro trecho dejamos la avenida para coger la rúa Cima do Lugar, donde se encuentra el público (Km 28,8).

DIFICULTADES:

Los casi 29 kilómetros de esta etapa equivaldrían a un tramo llano de unos 40 kilómetros. La etapa está formada por incontables subidas y bajadas que hacen imposible mantener el ritmo.

OBSERVACIONES:

Dado que en Melide y Arzúa enlazan los Caminos Primitivo y del Norte, la afluencia de peregrinos, sobre todo a partir de abril y mayo, es bastante superior en estos últimos tramos del Camino.

QUÉ VER, QUÉ HACER:

PORTO DE BOIS:

Puerto de Bueyes, en latín, es un lugar de la parroquia lucense de Mato donde tuvo lugar una cruenta batalla entre Enrique de Trastamara y el conde de Lemos, Fernán Ruiz de Castro, fiel al monarca legítimo don Pedro I el Cruel. La suerte se inclino de parte de los Trastamara que infligieron una severa derrota al conde.

LEBOREIRO:
Leboreiro es la primera parroquia de A Coruña, la última provincia del Camino. La posible abundancia de liebres explica que el Codex Calistinus lo denominara en la Edad Media Campus Leporarius. Un crucero preside la calle principal enlosada, a la que escoltan macizas casas de piedra. La iglesia de Santa María es de estilo románico de transición, de una sola nave y ábside circular. En el tímpano de la portada hay esculpida una hermosa imagen de la Virgen, enfrente está la fachada de la Casa de la Enfermería, antiguo hospicio de peregrinos fundado por la familia Ulloa en el siglo XII. Delante se puede observar un típico cabazo, es decir un granero en forma de gigantesco canasto utilizado para conservar el maíz, como si se tratara de un primitivo hórreo. El puente sobre el río Seco es del siglo XIV y se le dotó de pretil en la restauración del año 1984.
MELIDE:
Capital del Concello del mismo nombre, formado por 26 parroquias y situado en el centro geográfico de Galicia, en la vertiente occidental de la sierra de Careón. De origen prerromano, parece ser que fue repoblado por orden del Arzobispo Gelmírez. En Melide enlazan los peregrinos que vienen por el Camino Primitivo. De la iglesia románica de San Pedro, trasladada hoy al Campo de San Roque y conocida como capilla de San Roque, no se conserva más que la portada. Aquí también se encuentra el cruceiro del siglo XIV que está considerado como el más antiguo de Galicia. Por el lugar donde los peregrinos de la ruta primitiva hacían su entrada se alzó el Monasterio-Hospital de Sancti Spiritus, que ahora acoge el Museo Terra de Melide, un lugar, como reza la página institucional, construido por el pueblo y para el pueblo. El pulpo, cocido y con aceite de oliva, sal y pimentón es la mejor carta de presentación de Melide. También destaca la repostería tradicional, con dulces como el conocido "rico" y los melindres. Ofrece todos los servicios.
RIBADISO DA BAIXO:

Nada más cruzar el río Iso por un idílico puente medieval, se encuentra el antiguo Hospital de San Antón de Ponte de Ribadiso (s. XV) convertido en un magnífico albergue.

ARZÚA:

En el casco antiguo de Arzúa se encuentra el antiguo convento de la Magdalena, fundación agustina del siglo XIV que mantuvo una alberguería para peregrinos pobres y que hoy está en ruinas. Muy cerca se levanta la moderna iglesia parroquial de Santiago, que posee dos imágenes del Apóstol, una como Peregrino y otra como Matamoros. Desde 1975 se celebra en Arzúa, año tras año, la fiesta del queso. El queso de Arzúa se elabora artesanalmente con leche entera de vaca y se produce en toda la comarca Arzúa - Ulloa, y en varios municipios de Lugo.

El Camino de Fran... digo de Santiago... (Etapa III)

2010-08-02T20:18:00.017+02:00

2 de agosto de 2.010

PORTOMARIN - PALAS DE REI (25 Kms.)

Total kilómetros acumulados: 49 kms.

No tengo palabra, ni fuerza de voluntad. ¡Otra vez lo he vuelto a hacer! (No, no tiene nada que ver con la chinita de las lilas...). Me había jurado tomarme la etapa con tranquilidad, habida cuenta de que llevo el pie de siempre "al jerez" y tenía unas sensaciones raras en el gemelo de la pierna derecha... pero no he podido. Hoy he salido más tarde que ayer, a las 8:15, por el simple hecho de que trasnoché y me ha costado un huevo levantarme y, por ende, lo he hecho todo a cámara lenta. Resumiendo: que estaba con la anchoa subida esta mañana. Así que he decidido comenzar muy despacio y midiendo mis fuerzas. Pero en el kilómetro 5 ya llevaba una media de 4,9 kilómetros a la hora, que ha acabado en 5 km/h de media al final de la etapa. Por cierto, se me olvidaba decir que he invertido 5 horas justas en hacer la etapa y las 13:15 ya estaba en el peazo albergue que hay antes de entrar en Palas de Rei (hacen unas hamburguesas de muerte y tienen una terracita de lujo). Además, cada muy pocos kilómetros te encuentras tentaciones en forma de terracitas en las que la gente degusta cautivadores bocatas humeantes de viandas diversas, bebidas de todo tipo, excitantes o no y que invariablemente te prometen el mejor pulpo de Galicia. Pero eso desde el kilómetro 3. Pero he sido fuerte y he rechazado de plano, enérgicamente y sin titubeos, las 5 primeras terracitas.; con decisión, pero con alguna flaqueza las 5 siguientes; tibiamente y algo jodido por ser tan cabezón, las otras 5; con lágrimas en los ojos y jurando en Arameo en contra de mis padres por hacerme así, la siguiente tanda; y llorando a moco tendido, pataleando en mitad de la carretera y maldiciendo mi carácter sin puntos intermedios entre los extremos, las 5 finales... En fin, que me he plantado en el final de la etapa (25 kms.) sin haber parado siquiera para mirar el culillo de alguna tía buena que me anime en el duro caminar. Mi GPS, en Palas de Rei me indicaba que, en todo el día, sólo había estado parado un total de 10 minutos, que son los que he necesitado para hacer unas pocas fotos. De hecho, he adelantado a todos los que habían salido a las 7 y a la mayoría de los que habían salido a las 6. Y no es que yo sea Superman, es que ellos paran mucho y yo nada de nada. Creo que dicen que en el término medio está la virtud, pero yo creo que en el Camino de Santiago no existe: o te vienen bien las paradas o no te ayudan en nada. Yo he descubierto que parar mucho no aporta nada (gastar dinero y cebarte como un cochino jabalín) y que mola que te cagas tener toda la tarde para lamerte las heridas y para maldecirte por estar haciendo el Camino en lugar de estar tirado en tu sillón favorito... por ejemplo (se me ocurren cosas mejores, pero la decencia y Mar me impiden publicarlo). He de decir que hoy ha hecho más calor (25º-27º), pero nada comparable a lo de Madrid. En fin, que cada uno extraiga las conclusiones que quiera y que haga sus pruebas en el camino. De la etapa de hoy debo decir que es muy, muy dura, porque se hace muy, muy larga. A un comienzo entre tupidos bosques, se le suceden interminables paseos por carreteras diversas. Este hecho, sumado a los continuos vadenes, con sus cambios de ritmo, hacen que no veas el momento de terminar. Una etapa jodida, para la que hay que estar bien mentalmente, además de físicamente.
Hoy os dejo una foto curiosa de cómo la peña se busca la vida para secar la ropa cuando no se te ha secado por la noche: se llevan imperdibles y la cuelgan por el macuto.
También os intercalo fotos de los controles de paso por mojones emblemáticos de hoy: el del kilómetro 80, el del kilómetro 70 y el del kilómetro... ¡¡69!! (Super, luego te explico por qué ese es emblemático...).

Os dejo, como ayer, el rutómetro y datos interesantes de la etapa por si os animáis a hacerla. Me despido hasta la próxima conexión, si Santiago y el Dios Internés lo permiten. Bye, bye my friends.

ITINERARIO:

Retrocedemos desde el albergue público hasta la cercana iglesia de San Nicolás y seguimos de frente para salir por la avenida de Chantada, que desemboca en la misma carretera. Desde este punto bajamos hasta una pasarela metálica que salva el Rego das Torres, que se junta aquí con el Miño. La cruzamos y giramos a mano derecha junto a unas casas. Superadas éstas, el mojón 89 nos guía por un camino que nace a la izquierda (Km 1) y que sube por la falda del monte San Antonio. Ascendemos aproximadamente un kilómetro y comenzamos a llanear entre pinos y prados. El camino baja hasta el arcén de la LU-633 y pasado el cruce a San Mamede y Velade tomamos un andadero pegado a la carretera. Unos cientos de metros más adelante, a la altura de una fábrica de ladrillos (Km 3), cruzamos la carretera y continuamos por un andadero similar que avanza por la derecha. A la altura de unas naves de fertilizantes y abonos cruzamos de nuevo la LU-633 y progresamos por la izquierda. Cuatrocientos cincuenta metros después llegamos a Toxibo (Mojón 85,5). Una casa y, más adelante un elegante hórreo en piedra y madera, decorado con un rosetón y rematado con pináculo y cruz, es toda la visita (Km 4,8).

Aunque aún caminamos muy cercanos a la carretera, varias manchas de pinos nos aíslan de ella durante un pequeño tramo. De nuevo junto a la asfalto pasamos un merendero (Km 7,3) y tiramos hasta la cercana parroquia de Gonzar (Km 8). La iglesia de Santa María y el núcleo poblacional quedan a la izquierda. Pasamos junto al bar y el albergue público y en breve giramos a la izquierda para tomar una pista que sube a Castromaior, también parroquia del Concello de Portomarín con iglesia románica de finales del XII y un cercano castro prerromano de grandes dimensiones (Km 9,3). Desde Castromaior afrontamos una exigente subida de 700 metros hasta otro andadero paralelo a la LU-633 (Km 10). Aún cruzamos otro par de veces la carretera hasta llegar a Hospital da Cruz, aldea de la parroquia de San Mamede de O Río, también de Portomarín. (Mojón 78,5 y Km 11,8).

Cruzamos con precaución la N-540 y tomamos la C-535 en dirección Ventas. Se trata de una modesta carretera provista de un arcén compacto por el que transitaremos durante los próximos 10 kilómetros hasta el enlace de la N-547 en A Brea. La siguiente población que visitamos es Ventas de Narón (Km 13,3). A la salida hay una pequeña capilla rehabilitada en el 2004. A medio kilómetro, en suave ascenso por el arcén, llegamos hasta el mojón 76,5, que anuncia la Sierra de Ligonde (Km 13,8). Los 756 metros de altitud deben hacer referencia a otro punto más elevado porque nos encontramos a 722. La sierra de Ligonde divide las cuencas de los ríos Miño y Ulla.

Ahora disfrutamos de un buen tramo en descenso. Kilómetro y medio más adelante dejamos a un lado la aldea de Previsa, la primera del Concello de Monterroso (Km 15,3) y medio kilómetro más abajo, a mano derecha, se encuentra Os Lameiros, con el pazo y la capilla de San Marcos. A doscientos metros, junto al Camino, se alza el célebre crucero de Lameiros. Es de doble cara y fue colocado en 1670. En un lado está representada la imagen de Cristo y en la otra la Virgen de los Dolores. En la base podemos distinguir unas tenazas, una corona de espinas y una calavera, referentes al calvario de Jesús (Km 16).

De inmediato llegamos a Ligonde (Km 16,5), pasando junto a la cruz que señala el lugar de un antiguo cementerio de peregrinos. También junto a la Casa de Carneiro, que tuvo como huéspedes ilustres a Carlos V, en marzo de 1520 cuando viajaba para ser coronado emperador, y a Felipe II, en mayo de 1554 de camino a La Coruña para casarse con María Tudor A la salida de Ligonde, a la vera del albergue municipal, cogemos una senda que baja pegada a un muro hasta el puente sobre el río de Airexe (Km 17). Remontamos el tobogán hasta Airexe (Km 17,4). A mano izquierda, algo apartada, se encuentra la iglesia de Santiago, de factura neoclásica y con la portada románica de su predecesora. Avanzamos por el arcén y seguimos de frente tras cruzar la carretera LU-3301 (Km 18,5). Después alcanzamos la aldea de Portos (Mojón 71 y Km 19,4), ya del Concello de Palas de Rei (en breve el desvío a Vilar de Donas) y la parroquia de Santiago de Lestedo (Mojón 70,5 y Km 20). Subimos hasta la aldea de Os Valos (Km 20,9) para bajar a A Mamurria (Km 21,5). Posteriormente vienen A Brea (Km 22), donde dejamos la pista asfaltada - carretera para transitar en paralelo a la N-547. Junto a ésta se sitúan primero Avenostre (Km 22,4) y después O Rosario, lugar donde los peregrinos rezaban un rosario ante la vista del Monte Sacro, donde los discípulos del Apóstol Santiago domaron a los toros bravos que trasladaron el cuerpo del santo (Km 23,4).

Medio kilómetro más adelante llegamos al área recreativa Os Chacotes, donde está el albergue público del mismo nombre (Km 23,9). Unos metros más y llegamos a Palas de Rei. Entramos por la rúa do Cruceiro, visitamos la iglesia de San Tirso y bajamos la escalinata hasta el mismo centro del Concello, donde se encuentran los demás albergues (Km 25).

DIFICULTADES:

Hasta el alto de la Sierra de Ligonde (Km 13,8) se supera un desnivel de 335 metros pero se pasa con facilidad. Sólo hay un repecho exigente a la salida de Castromaior. Desde la Sierra se suceden varios toboganes - típicos en Galicia - hasta Palas de Rei.

OBSERVACIONES:

Durante la etapa encontraremos al menos un bar en Gonzar, Castromaior, Ventas de Narón, Airexe, entre Portos y Lestedo y en el mismo Lestedo.

QUÉ VER, QUÉ HACER:

GONZAR:
Santa María de Gonzar es una de las 20 parroquias del Concello de Portomarín. Gonzar era una encomienda de los caballeros de San Juan de Portomarín y la parroquia de Santa María es su monumento más importante. Más arriba, en Castromaior, nos encontramos en una zona de castros celtas que nos pueden dar una imagen de cómo era Galicia antes de ser conquistada por los romanos. En esta parroquia se encuentra la pequeña iglesia de Santa María, de estilo románico sencillo y tosco pero muy bien conservado. En su interior destacan una talla románica de la Virgen y un retablo del siglo XVI. En Gonzar hay un par de bares, uno al pie de la carretera y otro en el interior que también es albergue. Castromaior también tiene bar.
VENTAS DE NARÓN:

Ventas de Narón fue un alto en el camino antes de cruzar la sierra de Ligonde y lugar de transacciones comerciales. A la salida del pueblo está la Capilla de la Magdalena, que puede ser un indicio de la existencia de un antiguo hospital al servicio de los peregrinos. Se cree que en este lugar los cristianos, tras descubrir el sepulcro del Apóstol en Santiago, batieron al emir de Córdoba en su intento de conquistar Galicia. Aquí localizó Benito Viceto el inicio de su novela histórica Los Hidalgos de Monforte, cuando un grupo de caballeros se reúnen para preparar el ataque contra el conde de Lemos.

LIGONDE:
Ligonde es una de las 29 parroquias del Concello de Monterroso y engloba a 12 aldeas o entidades. Antaño también fue una importante estación jacobea donde aún se conserva un cementerio de peregrinos, anexo a un desaparecido hospital de la Orden de Santiago. Llama la atención la decoración de sus fachadas. Fue donado en el 956 por el conde Osorio a su esposa doña Teoduli Pepiz para redimir sus pecados. Su iglesia de Santiago, neoclásica, conserva la portada románica de su antecesora. Justo antes de entrar en Ligonde se encuentra el cruceiro de Lameiros (1670), donde los cuatro lados de la base representan al calvario o a la muerte de Jesús (martillo, clavos, espinas y calaveras), mientras que en la cruz asombra el relieve de la maternidad o la vida. Tiene un albergue municipal y los bares y el albergue público se encuentran en el inmediato núcleo de Airexe.
MONASTERIO DE VILAR DE DONAS:

Entre Portos y Lestedo (entre los kilómetros 19,4 y 20 de la etapa) se encuentra el desvío a Vilar de Donas, parroquia del Concello de Palas de Rei donde se encuentra la más valiosa de las más de veinte pequeñas iglesias románicas del municipio de Palas de Rei: la iglesia del Salvador con una portada de gran belleza y unas arquivoltas de gran riqueza iconográfica. El desvío tiene cerca de 2,5 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. Si peregrinamos en bici no hay problema ya que a la vuelta se puede tomar la N-547 y enlazar con el Camino en A Brea.

PALAS DE REI:

La historia de Palas de Rei se remonta a épocas remotas, y más teniendo en cuenta la cantidad de castros celtas existentes en su término municipal y su emplazamiento en la vía romana Lugo-Astorga. Era un lugar importante en la Edad Media donde solían juntarse los peregrinos para afrontar los últimos tramos de la ruta jacobea. La iglesia de San Tirso, más en concreto, su portada románica, es el único vestigio que queda de su pasado histórico. Sin embargo la riqueza artística de su Concello es considerable: una veintena de iglesias románicas como la de Vilar de Donas, el castillo de Pambre y el literario y televisivo Pazo de Ulloa. Palas de Rei cuenta con múltiples posibilidades de aprovisionamiento y de disfrute para el peregrino.

El Camino de Fran... digo de Santiago... (Etapa II)

2010-08-01T17:36:00.019+02:00

1 de agosto de 2.010

SARRIA - PORTOMARIN (Aprox. 24 Kms.)

Pues aquí estoy de nuevo, escribiendo desde el ínclito Hotel Villajardín, en el que repito un día más, habida cuenta de la masificación de peregrinos que hay por estos lares. Porque esto es una romería y ríete tú de lo del Rocío.
Vamos con los fríos datos del día:
en un acto heroíco de amor eterno he conseguido levantarme sobre las 6:40 y a las 7:10 ya estaba desayunando en el hotel, cuyo desayuno no dejará una huella indeleble en mi recuerdo. Como no estaba en el punto de salida (os recuerdo que me encontraba en Portomarín, final de la etapa de hoy) me he tenido que desplazar a Sarria. Pero a las 8:00 ya estaba andando.
La de hoy es una etapa que a mi me gusta: entre bosques y carreteras muy, muy secundarias, con pequeños desniveles que hacen la ruta algo dura y entretenida. La verdad es que los 24 kilométros pesan en las piernas como si hubieras hecho bastantes más.
Me he decidido a hacer pruebas para ver cuál es la mejor manera de afrontar una etapa cualquiera del Camino de Santiago. Me explico: otras veces que he recorrido el Camino hemos hecho bastantes paradas para descansar, incluso para comer. ¡Fan, fan: ERROR! Cada parada que le das al cuerpo es una excusa para que se niegue a andar después. Y si ya haces una parada larga, como de una hora, pues para qué contar...
Así que hoy he decidido hacer los 24 kilómetros del tirón, sin parar para nada a excepción de las necesarias para las fotos de rigor y para ver las innumerables iglesucas y curiosidades que encuentras por doquier.
La verdad es que no me ha ido nada mal porque a las 12:45 horas ya estaba en Portomarín. Eso también es una putada porque el día se me hace luego muy largo, pero con la historia del blog y de recoger mi coche la verdad es que luego me falta tiempo. También es cierto que tampoco está mal que te sobren horas para descansar y reponerte porque no todo es un camino de rosas: por muy bien que te encuentres, 24 kms. siempre dejan su impronta en tu cuerpo en forma de dolores variados, tirones diversos, rozaduras por aquí y por allá y siempre tienes la sensación de que, al día siguiente, tu cuerpo se va a negar a dar un paso más.
Por lo menos ya tengo la credencial, que no he podido conseguir en Sarria, por ser domingo. Menos mal que en Barbadelo, en la Iglesia de Santiago de Barbadelo, se han dignado a proporcionarme una al precio de 1,5 €. No querían dármela porque estaban esperando a un grupo de ¡¡45 personas!! y me decían que no tenían de sobra. Una pequeña donación para el mantenimiento de la iglesia les ha ablandado el corazón. Es que era muy importante conseguirla ahí porque muy cerca está el mojón de los 100 kilómetros a Santiago de Compostela y, si me la llegan a dar pasado ese mojón, ya no consigo la Compostelana pues hay que haber recorrido más de 100 kms. para obtenerla. Y no cuentan los que voy a hacer desde Santiago a Finisterre: esos son de regalo.
Hoy he tenido suerte porque la señora del hostal tenía que ir a Sarria y me ha llevado en su fregoneta a por el coche. Mañana ya veremos si tengo la misma suerte o me salen raices en la carretera haciendo auto stop.
Se me olvidaba decir que el día de andarín, contra todo pronóstico, me ha ido muy bien porque estaba nublado y la temperatura nunca ha pasado de los 23º, teniendo incluso frío en algunos momentos.
Otro dato importante: creo que en las 24 horas que llevo aquí una fuerza multinacional ha invadido España y yo no me he enterado. ¡¡Pero dónde están todos los españoles..!! Si he tenido que hablar en italiano con ordas de italianos enloquecidos y ruidosos (cientos de Scouts italianos), en inglés (mi inglés, el que me enseñó Jesús Jabonero en el colegio, imagina...) con una coreana que, de buenas a primeras, sin conocerme y sin que medie provocación alguna, me ha parado y me ha dado un caramelo de una cajita de esas de caramelitos con olor a lilas. ¡Joder, si no me doliesen tantas cosas creo que hasta sería fácil ligar...! Eso sí, el idioma en el que me tendría que comunicar nunca sería el español. Y es el único que conozco, y mal... Y es que asiáticos los hay a miles. Como será la cosa que me he encontrado a dos cámaras de televisión, rodando imágenes para una Tele y ¡¡eran italianos, para una TV de Italia!!

Tenéis que perdonar que mis fotos sean más sosas que un bocao en la po..., pero es lo que tiene hacerse las fotos a uno mismo. Es que me niego a pedirle a la peña que me las haga y, además, tampoco sabría decirlo ni en chino, ni en japonés, ni en coreano...

Pues antes de despedirme de vosotros os voy a adjuntar la descripción del itinerario de hoy, por si os animáis a hacer esta etapa. Esto lo voy a hacer también con las siguientes. No es mío, pues está tomado de la página oficial del Camino de Santiago, pero os evito tener que buscarlo.
Agur y hasta mañana.

ITINERARIO:

Para un buen porcentaje de caminantes, la rúa Maior de Sarria es el kilómetro 0 de su peregrinación a Compostela. A primeras horas del día y, sobre todo, en los meses estivales, la calle daría para realizar una estadística más que fiable sobre las edades, razas, nacionalidades, vestimenta y equipo de los viajeros. El tramo inicial de 2,9 kilómetros entre Sarria y As Paredes ofrece un excelente comienzo de etapa. Tras la Rúa Maior, pasando junto al edificio de la Prisión Preventiva, llegamos al mirador sobre Sarria, adornado con un crucero. Unos trescientos metros después del mirador, el Camino se junta con el Convento de la Magdalena, principalmente de fábrica gótica y renacentista y regentado por los Padres Mercedarios. La etapa desciende junto al muro del cementerio hasta el río Pequeño, afluente del Sarria. El medieval Ponte Áspera permite cruzarlo (Km 1,2). Junto a pequeños prados y huertas particulares pasamos bajo un viaducto para cruzar las vías. Tras ellas salvamos un arroyo gracias a una pasarela de madera (2,2). El curso de agua da paso a un duro repecho por camino - envuelto por soberbios castaños - que sube hasta el lugar de As Paredes (Mojón 109), donde se asienta un castro prerromano del mismo nombre. La aldea aparece después y, se supone, son unas casas a la vera del Camino (Km 2,9). Desde aquí, por pista vecinal, nos acercamos hasta Vilei donde nos recibe una escultura en recuerdo a Don Germán Arias. De inmediato, a mano izquierda, vemos el área de descanso Km 108 de Vilei, repleta de todo tipo de máquinas de vending: café, refrescos, snacks, pilas…y un sello para adornar aún más la credencial (Km 3,7).

De nuevo por pista asfaltada progresamos hasta la parroquia de Barbadelo, un panel informativo hace recaer nuestra atención en la románica iglesia de Santiago, a varios metros del Camino. Rodeada por el camposanto, merecen su atención las portadas y los capiteles. Dejamos el albergue de peregrinos de Barbadelo a mano derecha (Km 4,5) y continuamos otra vez por pista vecinal asfaltada hasta las aldeas de Rente (Km 5,3) y Mercado da Serra (Km 6), con taberna y situada en el cruce de la LU-5709. Al cruzar no se continúa por la carretera sino que se toma un corredor arbolado que surge de frente (Km 6). A los cinco minutos pasamos junto a una fuente decorada con Pelegrín, la mascota del Xacobeo 93 (Km 6,6). Setecientos metros más adelante llegamos junto a las puertas del Molino de Marzán (Km 7,3), del año 1920, para torcer noventa grados a la derecha y agradecer un paso construido por losas de piedra que evita que metamos el pie en la balsa de agua. Pronto cruzamos la LU-633 para pasar Leiman (Km 8,2), con mesón junto al Camino, y después Peruscallo, con presencia de algunos hórreos y donde comprar frambuesas o bordones (Km 9,2 y Mojón 103). Decimos, de momento, adiós al asfalto para avanzar por camino bajo castaños y carballos hacia Cortiñas (Km 10 y Mojón 102) y Lavandeira (Mojón 101,5). Entre bajos muros de piedra y castaños alcanzamos Brea (Km 11,5 y Mojón 100,5) para llegar, primero al falso mojón de los 100 y unos metros más adelante al verdadero, coronado de piedras y bañado en graffiti. Bastaría comenzar a pie en este punto para obtener la Compostela pero la peregrinación es mucho más que un certificado firmado. Unos metros más adelante se encuentra Morgade (Km 12), con bar y albergue al pie de la pista asfaltada.

Cerca de la salida, un cartel nos da la bienvenida al Concello de Paradela, que toma el relevo del de Sarria. Alcanzamos Ferreiros, primera parroquia de Paradela, en cuesta, (Km 13,1 y Mojón 98,5) y bajamos por pista asfaltada hasta el inmediato Mirallos (Km 13,6 y Mojón 98). A mano izquierda se encuentra la iglesia románica de Santa María que se bajó piedra a piedra desde Ferreiros en 1790. El Camino se dirige por asfalto desde Mirallos a A Pena y posteriormente a Couto (Km 14,7) y Rozas (Km 15 y Mojón 97). No será extraño toparse con alguna familia guiando el ganado de un lugar a otro. Dejando atrás el lugar de Rozas sobreviene el mojón 96,5. Supone también dejar, al menos durante un tramo, la pista asfaltada para tomar una senda en ligera cuesta al abrigo de los robles y pinos. En el primer cruce que se presenta seguimos por la izquierda. El mojón 95,5 anuncia la cercanía de Moimentos, aldea a la que llegamos, tras dejar antes a mano izquierda una cruz de madera enrollada con alambre de espino y cruzar la carretera LU-4203 (Km 16,4). En unos minutos pasamos Mercadoiro (Km 16,8), con bar y albergue y el itinerario visita Moutrás (Km 17,1), y tras una cuesta y pistas asfaltadas descendemos hasta Parrocha (Km 18,7) y Vilachá, última aldea del Camino perteneciente a Paradela (Km 20). Un brusco descenso nos acerca hasta el río Miño, embalsado por Belesar (Mojón 90). El puente, de más de 350 metros de longitud, nos acerca hasta el Portomarín de fachadas blancas y tejados grises. La entrada al pueblo se hace por uno de los arcos del viejo puente romano - medieval, reconstruido para asentar una escalinata y colocar una pequeña capilla. Subimos por ella y pasando el Centro Virtual de Información al Peregrino nos dirigimos hasta el centro del pueblo. En el albergue público, aunque la distancia recorrida hoy pueda parecer infinitamente mayor, solventamos los 22,4 kilómetros de la etapa.

DIFICULTADES:

La etapa, aparentemente, no entraña dificultad alguna. Kilometraje asequible y paisajes reconfortantes. Sin embargo, unos primeros 13 kilómetros hasta Ferreiros donde abundan más los falsos llanos y las subidas que las bajadas, la imposibilidad de mantener un ritmo constante debido a la orografía ondulada y el cambio frecuente de piso convierten esta jornada en algo más que un mero paseo rural.

En Mercado da Serra hay que prestar atención a la señalización. El Camino no continúa por la carretera donde se encuentra la taberna sino que sigue por un corredor arbolado que surge de frente en el cruce.

OBSERVACIONES:

Los mojones de distancia preceden siempre al lugar, aldea, parroquia o concello que anuncian. La gran cantidad de lugares que hay en la etapa, algunos habitados por una sola persona, llevan a perder la ubicación exacta en más de un momento.

Desde Sarria a Santiago de Compostela hemos dividido el trayecto en 5 etapas aunque es posible acortarlo a 4, todas ellas con albergue al final de la jornada: Sarria - Gonzar (30,4 Km); Gonzar - Melide (31,8 Km); Melide - Pedrouzo (33,1 Km) y Pedrouzo - Santiago de Compostela (20 Km). No son etapas fáciles y las tres primeras es mejor tomárselas con calma, realizando al menos 20 kilómetros por la mañana.

QUÉ VER, QUÉ HACER:

· BARBADELO
Santiago de Barbadelo es una parroquia del Concello de Sarria situada entre frondosos bosques. La iglesia de Santiago de Barbadelo es un bello ejemplo de estilo románico gallego. Tiene una torre de planta cuadrada y una portada llena de símbolos e iconografía medieval. De este delicado pórtico destaca la figura humana con los brazos en cruz del tímpano y el juego de pájaros, animales y hombres de los capiteles del doble par de columnas. El caserío adjunto recibe el nombre de Mosteiro -contracción de monasterio- en alusión a una antigua institución anexionada a Samos.

· FERREIROS
La parroquia de Ferreiros, ya del Concello de Paradela, es una humilde localidad donde los herreros claveteaban el calzado de los peregrinos y herraban sus cabalgaduras. La iglesia de Santa María de Ferreiros, que se bajó hacia 1790 piedra a piedra hasta la inmediata Mirallos, es un templo modesto pero con una interesante portada románica, que descansa sobre dos mochetes con cabeza de León. Además ofrece una espadaña barroca en la parte superior de su fachada.

· PORTOMARÍN
Portomarín, capital del Concello del mismo nombre, se encuentra sobre la margen derecha del río Miño. Se accede a la población por la escalinata asentada sobre los arcos del viejo puente medieval, donde también se colocó la capilla de la Virgen de las Nieves. La ciudad antigua, formada por dos barrios, San Nicolás y San Pedro, está sumergida en el embalse de Belesar. El pueblo tuvo se reconstruyó de nuevo en 1960 en una ladera segura. Portomarín fue un importante lugar de paso en la Edad Media con un gran puente y con hospital; todo quedó bajo las aguas del Miño. La grandiosa iglesia-fortaleza de San Nicolás, erigida por los monjes-caballeros de la orden de San Juan de Jerusalén en el siglo XII, se desmontó piedra a piedra para ser reedificada en la plaza del nuevo asentamiento. Por su monumentalidad, riqueza de elementos y suntuosidad escultórica, constituye uno de los ejemplos más interesantes del románico lucense. La fachada románica de la iglesia de San Pedro, que también se trasladó a un extremo del pueblo (junto al Pazo de Berbetoros del XVII) es de bella factura. El pazo del Conde da Maza, del XVI y el pazo dos Pimentales también se subieron a la ubicación actual. Portomarín, además de bastantes albergues, ofrece todos los servicios. No hay que dejar el pueblo sin probar la tarta de almendras similar a la de Santiago.

El Camino de Fran... digo de Santiago... (Etapa I)

2010-07-31T19:03:00.016+02:00

31 de julio de 2.010

Realmente es mi camino, porque soy yo el que lo hace, pero bueno... admitimos pulpo como Camino de Santiago.
Es la primera vez que voy a intentar escribir el Blog en "directo", día a día según voy caminando (en este caso). También va a depender de que vaya encontrando conexiones gatis a internet, porque me he negado a comprar la maldita pastillita de conexión, por los precios abusivos.
Pero bueno, casi lo mejor es comenzar por el principio.
Como soy culo de mal asiento y he pasado un mes algo estresadillo con el trabajo, he pedido "permiso" a Mar para irme en solitario a recorrer el Camino de Santiago. Mi idea es recorrer, desde Sarria hasta Finisterre, 205 kms. Como digo, esa es la idea inicial: ¡ya veremos luego lo que pasa!
Aunque, la verdad, esta Etapa I es un poco ficticia porque comienza el día 30 en Brunete.
Sí, ya lo sé: ¡Brunete no tiene nada que ver con el Camino de santiago!
Pero es que los perretes de mis amigos, que se van a la II edición del Rally "Rumbo a Mauritania", se concentraban en esa histórica localidad para salir al día siguiente con destino a África. Os recuerdo que Toni, Jordi y yo participamos el año pasado en moto (nos hicimos más de 7.000 kms. en moto por África), aunque por vaguería y falta de tiempo aún no he publicado la entrada.
Y, aunque es una putada, pues se pasa fatal viendo a tus colegas partir hacia una gran aventura y se te ponen los dientes más largos que al protagonista de la película "ice age", cogí mi cochecito e hice una escala en Brunete antes de recalar en Sarria.
Este año, el segundo, la caravana está compuesta por 15 coches de participantes, 4 de Organización, 4 locos que van a llegar a Mauritania de mochileros, por sus propios medios y un tío, Javi, más loco aún que va a llegar a Mauritania en bicicleta: ¡que Dios le pille confesado!
Por la tarde, mientras todos los coches pasaban las verificaciones técnicas y administrativas, Toni, Luis, jordi y yo pelamos la paba charlando con unos y con otros, disfrutando de ese ambiente que nos gusta más que a un tonto una tiza. Después de casi 20 años viajando a África aún me contagio de la ilusión de los "primerizos" y su entusiasmo me traslada a los momentos previos a mi primer viaje a Marruecos: ¡no lo puedo evitar!
A las 9 de la noche, aunque aún de día, se procedió al inefable Breafing, en el que habla hasta el "Tato" (nunca he sabido quién es, a excepción de mi querido amigo José Ignacio Ortigosa, Tato), agradeciendo al hijo de la portera del concuñado del primo del patrocinador por haber hecho posible y bla, bla, bla y a las Autoridades que con su tesón y apoyo, bla, bla, bla y a Einstein por su Teoría que hace posible que bla, bla, bla y así se dio la bienvenida y las últimas instrucciones a todos los participantes.
Después un patrocinador local, de cuyo nombre no quiero acordarme (¡maldito Alzheimer!) nos invitó a todos a degustar una exquisita paella en su restaurante, bien regada, ¡demasiado!, con un sabroso tinto de verano.
Después nos fuimos todos a dormir al polideportivo del pueblo en el que, como hacía un calor de demonios, acabamos todos los participantes durmiendo en el duro y rugoso enlosado del parking. ¡Vaya nochecita Toledana hemos pasado! Además, para colmo, nos acostamos cerca de las tres y a las 6:45 de la mañana Juanito y Toni han tocado diana: como son unos jodidos viejos y no duermen, pues despiertan a los demás y que se jorobe la perra...
Menos mal que el mismo patrocinador, que sigo sin recordar (creo que es Restaurante los Ibéricos, pero no estoy seguro), nos ha vuelto a convidar a unos cafelitos con sobaos: ¡no hay mal que por bien no venga...!
A las 8:30 de la mañana se ha dado la salida oficial a cada uno de los participantes y yo me he quedado allí con un palmo de narices y los dientes más largos que el sable de Saladino, rumiando mi desgracia que, al fin y al cabo, es de libre elección pues yo mismo he decidido no participar este año para descansar un poco de los viajes a África. Pero el ser humano es así de contradictorio por naturaleza...
Así que, sobre las 9 de la mañana, he decidido darme yo a mi mismo (al estilo Mr. Bean) mi propia salida hacia mi aventura, esta vez sin público asistente, sin Autoridades, ni aplausos, hacia Sarria.
Y aquí estoy, en Portomarín, haciendo uso de un internés de prestado, escribiendo estas líneas desde la habitación del Hotel Villajardín (sí, el de la primera foto).
Pero como hoy no ha pasdo nada, pues llevo toda la tarde vegetando y escribiendo, pues no cuento nada y me despido hasta la próxima conexión. Sólo puedo deciros que me siento como un perrillo nervioso que huele la actividad y el ejercicio físico y que ya tengo ganas de echar a andar, con la calor que está haciendo, para probarme y ver que tal ando después de algunos meses de inactividad.
Agur, Compañeros, desde Portomarín.

Vale, vale, Javi y Esther... Ya cambio la entrada de las navidades...

2010-07-17T11:37:00.004+02:00

Ante los duros ataques recibidos por mis queridos Amigos Esther y Javi, voy a escribir algo para que desaparezca la entrada de las Navidades. ¿Se nota que he estado liado estos meses...? Ahora me voy unos días al Camino de Santiago a encontrar lo poco que queda de mi persona después de estos duros meses de trabajo y espero poder escribir en mi blog, para ponerlo al día de los últimos viajes y actividades que he realizado.
Están pendientes la expedición en moto a Mauritania, un viaje de un mes por Marruecos y el Sahara Occidental, varias excursiones del Club de Montaña SenderisTAR, un viaje en moto a Sevilla y, en fin, muchas más cosas que mi mente atormentada a hora no es capaz de recordar.
Espero que la dureza del calor y de la masificación del Camino de Santiago no me castiguen lo suficiente como para impedirme escribir. El objetivo: desde Sarria, alcanzar los acantilados de Finisterre. 205 kms que espero que me colmen de paz y no de ampollas.
Ultreya, queridos Amigos y nos vemos al final del Camino...

¡Felices Navidades!

2009-12-13T12:02:00.005+01:00

Como me voy casi un mes a África, a recorrer todo por el desierto Marruecos, Sahara Occidental hasta Mauritania, donde pensamos pasar a pesar de las advertencias y ruegos de familia y amigos, siento la necesidad de dejar un mensaje de despedida. Pero no porque piense que no voy a volver o que nos van a secuestrar que, aunque puede pasar en estos tiempos combulsos e incomprensibles, no creo que sea probable.
Pero como voy a estar un mes sin poder escribir en el blog, por lo menos os dejo un mensaje de "hasta luego", por no decir despedida.
Y como soy muy poco original y estoy decidido a ir recopilando en mi blog los mensajes, escritos, etc. que han sido importantes en mi vida, os quiero dejar, para que reflexionemos, el último mensaje de despedida de Baden Powell.
Me resisto a pensar que son cosas trasnochadas y que ya no pueden "tocarnos en nuestras fibras más sensibles". Me niego a aceptar que somos insensibles a las palabras y deseos hermosos y que no podemos enarbolar un texto como ideal de vida.
Que cada uno lo vea como quiera, que lo tome por donde desee, pero que, al menos, nos lleve a meditar y a cuestionarnos nuestro modo de vida ahora que se acerca el final de un año y es un momento propicio para ello.

Último mensaje del Jefe

Queridos Scouts:

Si alguna vez habéis visto el juego de Peter Pan, recordaréis como el jefe de los piratas estaba siempre haciendo su último discurso de despedida, por temor de que, posiblemente, cuando llegara la hora en que había de morir, no fuera a tener tiempo para darlo a conocer. Así me sucede a mi, y aun cuando no me estoy muriendo en estos momentos, esto tendrá que suceder uno de estos días y deseo deciros unas palabras de despedida.
Recordad; ésta es la última que oiréis de mi; por tanto, meditadla.
Tengo para mi que Dios nos ha puesto en este mundo encantador para que seamos felices y gocemos de la vida. Pero la felicidad no proviene de la riqueza, ni de tener éxito en la carrera simplemente, ni dándose uno gusto a sí mismo. Un paso hacia la felicidad es hacerse uno sano y fuerte, cuando niño, para poder ser útil y así poder gozar de la vida cuando se es hombre.
El estudio de la naturaleza os enseñará como ha llenado Dios de cosas bellas y maravillosas este mundo, para que lo podáis gozar. Estad satisfechos con lo que os haya tocado y sacad de ello el mejor partido que podáis. Ved siempre el lado bueno de las cosas y no el malo.
Pero la verdadera manera de obtener la felicidad es haciendo felices a los demás. Tratad de dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontrasteis; de esa manera, cuando os llegue la hora de morir, podréis hacerlo felices porque, por lo menos, no perdisteis el tiempo e hicisteis cuanto os fue posible por hacer el bien. "Estad Listos" en esa forma, para gozar una vida dichosa y morir dichosos; asíos a vuestra Promesa Scout siempre, aun cuando hayáis dejado de ser muchachos. Que Dios os ayude a hacerlo así.
Vuestro amigo, Baden Powell of Gilwell

Diario de mi Expedición a Túnez

2009-12-13T11:20:00.007+01:00

DIARIO DE FRAN ”ALIMAÑA”

TUNEZ TERRITORI 4X4: BORMA XTREM 2008

Esta es la verdadera, y sin censurar, historia del atranco anunciado de un grupo de inconscientes que decidieron acompañar a Lluís y Manolo en una loca aventura por el sur de Túnez.

Y toda historia que se precie debe comenzar por sus protagonistas:

COCHE 1 (HDJ80 plata): Lluís “Zorrillo del Desierto”y Carol

COCHE 2(HDJ80 desllantao): Manolo, alias SUPER RATON

COCHE 3 (Toyota vetusto blanco): Jordi Torres y Joan Rus, alias “el Speaker”

COCHE 4 (Nissan Patrol GR): Ripoll “El Terrible o Ripolleitor” y María

COCHE 5 (Toyota KDJ120 o más por la de cosas que lleva): David Sanglas “El centralitas”y Jordi

COCHE 6 (Defender blanco “despiezado”): Joaquín y Marco

COCHE 7 (Terracan camuflado de HDJ100): Josep Sutherland y Pili Suñer

COCHE 8 (Toyota Landcru rojo): Joan y Xavi

COCHE 9 (Mitsu DID verde): Josep “el solitario” (no confundir con el atracador de bancos)

COCHE 10 (Nissan Patrol Culé): Joan “Lupintan Boixos Nois” y Joan “Culé” jr.

COCHE 11 (HDJ80 budweiser): Miguel Mora, alias “el Birras”

COCHE 12 (HDJ 100 “remolcado”): Isa “la reportera” y Marc

COCHE 13 (HDJ100 verde): Quim, alias “el Sulfúrico” y Alex

COCHE 14 (KDJ “Ollero”): Martí y Maite

COCHE 15 (Nissan Navara despiezada): Hermanos “Quiñonero” (el equivalente a los antiguos Hermanos Dalton

COCHE 16 (Navara “Crestas”): Toni y “sufrido”copiloto

COCHE 17 (KDJ color gasoil): Jordi “Alimaña”

COCHE 18 (KDJ KXR KAKAS): Marisa y Luis “Alimañas”

COCHE 19 (Toyota Landcru McGyver): Blanqui y Toni “Alimañas”

COCHE 20 (Discovery “no lo reconoce ni la madre que lo parió”): Pepe “Alimaña”

COCHE 21 (Toyota Hilux Cabrestante quemao): Mar “lastre” y Fran “Alimaña”

Como quiera que nuestra compañera Isa ya ha realizado una crónica pormenorizada del viaje, con mucho talento por cierto, este diario sólo pretende recoger momentos que, o bien el decoro de nuestra compañera, o bien la censura, le han impedido incorporar a la suya.

DIA 1 antes de los Dolores: nada especial que reseñar. Viaje desde Madrid hasta Marsella y llegada al hotel proporcionado por la Organización. Ésta no aparece por ningún sitio y nos indican que no van a ir a dormir allí ni Manolo, ni Lluís. Mal empezamos: ¿qué tendrán que esconder? Para colmo, el que nos dicen que es de Organización, un tal Jordi Torres, lleva un cacharro destartalado de la I Guerra Mundial y un copiloto de lo más extraño. ¿Dónde nos hemos metido?

Entretanto, aparece un comando de HDJoteros con unas máquinas que a su lado nuestros coches parecen de scalextric. Momento de pánico: -Chicos, aún estamos a tiempo de irnos para los Mandriles-. Pero resultan ser majos y tomamos el primer contacto con unos compañeros que seguro nos acompañarán en más aventuras: “el Comando Petaca”. También aparecieron posteriormente el peazo Defender de Joaquín y Marco y el Toyota de Joan y Xavi.

DÍA 2 antes de los dolores: llegamos al puerto de Marsella y un tío muy raro vestido con un mono azul ajustado, con unos calzoncillos rojos por fuera, grabadas en el pecho las letras SR, y con una gorra de chulapo, nos da la bienvenida: ¡pero si nos habían dicho que todos los del viaje eran catalanes...! -Ya está-pensamos- es la típica acción de marketing para que los madrileños nos sintamos como en casa!. ¡Para colmo nos pregunta si sabemos jugar al mus…! Nuevo momento de pánico: ¡definitivamente, dónde nos hemos metido! (hasta el más pintao sabe que ningún catalán sabe jugar al mus…)

Hay cerca otro tío, más bajito, con cara de mala leche, que los compañeros nos dicen que es el tal Lluís y que mucho ojito con quedarnos en las dunas porque el colega se pone verde y es como si se pusiera un tricornio en la cabeza: ¡¡le entra una mala leche…!! Acojonaditos perdidos que estamos ya…

No sé por qué a este día le he llamado “antes de los dolores”, porque la travesía en el barco no tiene desperdicio. Voy a perder poco tiempo en ella porque poco se puede decir cuando uno ha pasado 18 de las 22 horas de travesía dentro del camarote, con la misma sensación que si se hubiera tomado seis copas de garrafón. Pero de las restantes sólo recuerdo tíos vomitando, haciendo eses por doquier y una reunión-briefing fantasma a la que no acudieron más que unos pocos valientes, que acabaron pagando con su salud…

DÍA 3 antes de los dolores: llegada a Túnez y paso fronterizo como era de esperar, ¡un coñazo! Pero ya estamos allí y las emociones se disparan. El “Comando Alimaña” ya empieza a despuntar y a dar muestras de todo su potencial, que demostrará a lo largo y ancho de todos estos días: pasamos los últimos la frontera, llegamos los últimos al Jem, repostamos los últimos, en la última gasolinera y de milagro y llegamos los últimos al hotel de Matmata, por supuesto bien entrada la noche…

Después de una opípara cena nos juntamos con todos los viajeros en el bar del hotel (¡qué raro!) y allí comienza a gestarse el ambiente cordial que impregnará al grupo de aventureros en los días posteriores: una facción radical de boixos nois increpando al grupo de Madrid y pidiendo a gritos la cabeza de todos los madridistas allí presentes, aullando a todo pulmón el glorioso himno del barça y vociferando consignas del tipo: -no sois capaces de ganar ni en los entrenamientos, visca el Barça y visca Catalunya-.

El sujeto más preocupante era una persona madura, que no mayor, de pelo canoso y padre de una “inocente criatura”, allí presente, que con las venas del cuello hinchadas y con una bandera del F.C. Barcelona al cuello profería unos gritos desgarradores y unos gestos amenazantes que nos causaron una gran zozobra y no menos estrés. Alguien nos indicó que era el famoso “Lupintan” y que era totalmente inofensivo, aunque eso no nos alivió demasiado.

Para colmo, el señor bajito de mala leche, va y nos dice que, si no queremos ser linchados por el resto del grupo y quemados en la hoguera de por la noche, nos tenemos que hacer todas la dunas en largas: ¡pero si no sabemos ni cómo se ponen; si estos coches vienen de serie con las reductoras y nunca las hemos quitado…!

En fin, que entre el grupo de radicales con el famoso Quiñonero y el Lupintan a la cabeza y lo de las largas, no pegamos ojo en toda la noche y volvíamos a tener la misma sensación de los días anteriores: ¿pero dónde c… nos hemos metido y quiénes son estas personas tan raras?

DÍA 4 antes de los dolores, pero premonición de los mismos: nos citan a las 4 de la madrugada (esa será una constante a lo largo de todos los días) en el parking del hotel para ver unas casa trogloditas y un bar de la Guerra de las Galaxias: ¡Joder, pero si nadie se las va a llevar a ningún lado…! ¿Por qué tan temprano? Pero parece ser que ha sido idea del señor bajito de mala leche y mejor no provocarle. Así que obedecemos y, por una vez en la vida, llegamos a tiempo a la cita.

Después ya salimos todos juntos rumbo a un oasis que se llama Ksar Guilane. La caravana está más repartida que la lotería del Niño, por lo que cada uno va llegando como y cuando puede. Eso sí, por la emisora vamos oyendo que si éste se ha quedado en la arena ya, que si el señor de la gorra de chulapo ha encontrado barro y no puede acceder por la entrada principal: pero si los madrileños vamos todavía por la carretera y el resto del grupo ya se ha hecho unas cuantas dunas, un par de trialeras y un tramo de barro….

Un breve momento de descanso, las primeras fotos de paisajes y ya nos ponemos en camino rumbo a las dunas. Los “Alimañas”, que así decidimos llamarnos el grupo de madrileños porque pensamos que es el único animal capaz de dar miedo al famoso “Comando Escorpión”, ocupamos un lugar discreto dentro de la caravana. La historia del Comando escorpión la contaré en otro momento por interesante, aunque adelantaré que los viejos del lugar nos habían contado que era un grupo formidable y temido por sus correrías nocturnas y valerosas gestas, y luego resultaron ser una mezcla de Beata Ursulina con nenaza, incapaces de arrancarle las alas a una mosca paralítica. Pero, en fin, eso es lo que tienen las leyendas…

No recuerdo bien ese primer día, sólo que los Alimañas nos pusimos la consigna de poner las marchas largas y sólo quitarlas si el señor de la gorra chulapa y el bajito de mala leche nos tiraban de los pezones con unas tenazas incandescentes…

Y llegó la noche, y con ella el frío glacial y el tormento más extremo a que se puede someter a un ser humano…: ¡¡un fuego de campamento con Territori…!!

Estos fuegos de campamento comienzan indefectiblemente así: los viejos guerreros, ya con mil batallas en el cuerpo con la “Secta Territori”, van tomando posiciones alrededor del fuego. A medida que van llegando los novatillos, éstos se van incorporando al círculo, pero cada vez más lejos del fuego. De manera que, cuando han llegado todos los participantes hay una hilera de veteranos cerca del fuego, y grupos de pardillos, ¡hasta en cuarta fila!, al otro lado del fuego. Lo raro de esa primera noche es que el Señor bajito de mala leche ocupaba la cuarta fila y, por lo tanto, el fuego no le calentaba ni las pestañas. Los Alimañas pensamos que se trataba de un rito de iniciación de la secta Territori y que le estaban sometiendo a tortura para demostrar su hombría, al estilo Orzowei. Más tarde ganaría terreno tirando a uno de los novatos a la hoguera y después devorando sus entrañas…

DÍA 5 ya de dolores: tal y como nos habían amenazado, a pesar de que en el fuego de campamento nocturno hubo varios intentos de soborno, todos ellos infructuosos, aún de noche estábamos todos arriba con más frío en el cuerpo que cuando recibes una notificación de Hacienda. Pero va a ser el primer día completo de dunas y la emoción y la tensión actúan como inhibidores anestesiantes. Según el librito de la organización hoy tenemos que hacer 150 kms. ¡Eso está chupao!

El tío de la gorra, que en un momento de debilidad, al igual que la tuvo Superman, ha descubierto su auténtica identidad y ya todos sabemos que se trata del famoso SUPER RATON, inicia la marcha bastante puntual seguido del grupo de veteranos de la secta: el “inofensivo” Lupintan con su hijo, el Toyotita rojo con Joan y Xavi a los mandos, el Mitsu de “El Solitario”, el Defender de Joaquín y Marco, Martí y Maite (en busca de nuevas ollas que explorar) y David “El Centralitas” y Jordi, aunque éstos últimos también son unos infiltrado del Comando Petaca.

A continuación salen los Hermanos Quiñonero y la Navara de Toni y es fácil seguir su rastro pues vas encontrando lo siguiente: la Navara empanzada en la primera cresta de todas y el pobre copiloto de Toni corriendo de un lado para otro con una eslinga en la mano, los grilletes en la otra, la polea de reenvío encajada en … (en estos momentos tengo que suspender esta explicación pues la censura es la primera vez que actúa: me dice el señor bajito de mala leche que esto lo pueden leer sus hijos y que todavía no ha tenido con ellos la primera charla sobre el tema de la sexualidad y que sería muy embarazoso para él tener que explicar lo de la semillita y el fruto que crece…). En fin, que tiramos de Toni, lo sacamos y seguimos el rastro a Quiñonero. Tampoco es un rastro difícil de seguir: en la primera cuesta arriba te encuentras dos surcos que parecen hechos por un objeto volador no identificado de la Galaxia de Raticulí y Ganímedes y un amortiguador Selex a modo de mojón. En la siguiente ya puedes observar un trozo de diferencial y el primer disco de embrague y al Quiño paleando arena y rellenando la primera carta de reclamación a Nissan Barcelona. No pasa nada, mientras varios ayudan a palear y a llantar la rueda del Quiño, los demás dictan el número de bastidor y realizan un croquis detallado de cómo se ha producido la avería para adjuntarlo a la reclamación a Nissan…

Bueno, esta información no es del todo cierta porque, normalmente, el Comando petaca ha salido antes que las Navaras y tampoco es difícil seguir su rastro; basta con ir atento a la emisora de 27 (el sulfúricos no ha hecho los deberes y no lleva la de 2 metros…) y oír conversaciones como ésta: -Joder, mi cambio australiano McKinley Alfa 07 en combinación con la centralita Stifjauer pro 7000, ¡cómo peta tío! Esta foto me la haces para la peña del foro, que van a flipar, tío- (Miguel el Birras). –Guay, tío. Esa subida es súper técnica, pero le meto mi bloqueo y me da un subidón. Osti tú cómo van los HDJ y en el foro van a ver estos maquinones en acción- (Isa la reportera). A continuación se produce un intercambio de parejas y, de repente, Isa conduce el coche de Miguel el Birras, Quim está esnifando en el bote de sulfúrico, mientras Alex ha cogido el coche de Marc y uno de el foro, que estaba en Barcelona, se ha acercado para probar el nuevo coche de Quim y comprobar la fiabilidad del nuevo botón que desconecta por ósmosis la suspensión neumática… ¡Estos chicos son así!

Ni que decir tiene que el último grupo está formado por los coches escoba oficiales, Jordi Torres y Joan Rus y Ripolleitor y María, el Terracán camuflado de Josep Sutherland Suñer y el Comando Alimaña. Bueno, la verdad es que el último de todos va el señor bajito de mala leche, pero mejor no despertarle…

Los kilómetros se van sucediendo inexorablemente, pero algunos datos nos comienzan a hacer dudar de que estemos llevando el ritmo correcto para realizar los 150 previstos: en la primera parada nos da tiempo a fumar un cigarro y a comentar las duna superadas; en la segunda alguien ya saca una bota de vino y se entablan tertulias ya más profundas (nací en un soleado mes de marzo y tuve una infancia feliz…); en la tercera un grupo aquí y allá saca las mesas y las sillas y alguien desempolva un jamón serrano que comienza a cortar con salero; en la cuarta Miguel el Birras saca una Play Station y se organiza una liguilla con dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinales y final; pero la pista definitiva de que no íbamos muy bien del todo la tuvimos cuando Jordi Torres, negociando con pericia un cordón de dunas, mira por el espejo retrovisor y ve como un caracol con cantimplora y con el intermitente dado le pide paso y le adelanta arrancándole las pegatinas… ¡Momento de terror! Una nueva consulta al libro de Territori y, según el guión previsto, hoy deberíamos llegar al Kurdistán (región sin acceso al mar situada en el occidente de Asia, al norte de Oriente Medio y al sur de Transcaucasia…) y sin embargo, después de doce horas de marcha miramos hacia atrás ¡¡Y AÚN VEMOS LOS RESCOLDOS TODAVÍA CALIENTES DE LA FOGATA DEL ÚLTIMO CAMPAMENTO…!!

Los jefes de la secta de Territori, es decir Súper Ratón y el señor bajito de mala leche, convocan a una reunión urgente y nos explican que han aplicado unos logaritmos neperianos para saber la densidad de la arena, han realizado sendos estudios geológicos y han inducido unas proyecciones alfa sobre la inclinación de los cordones de dunas y han llegado a la conclusión de que la arena está muy mal y que vamos como el culo… Conclusión, que desandamos lo ascendido y bajamos a una zona más llana para montar el campamento a las 4:30 de la tarde…

Varios eruditos han intentado estudiar el fenómeno Territori para desentrañar el misterio de montar un campamento a las 16:30 o a las 17:00 horas a lo sumo, para luego levantar a la gente a las 4 de la mañana, cuando aún es noche cerrada y ni siquiera han puesto las dunas, pero tras millones de euros gastados y años de investigación invertidos, nadie ha podido resolver el enigma.

Total, que volvemos a estar como al principio: los jefes de la secta alrededor del fuego y los pardillos, vulgo novatos, hacinados unos contra otros para combatir la gelidez a una veintena de metros del calor salvador…

No me atrevo a narrar las cosas que suceden, ni que se dicen, durante esos fuegos de campamento porque creo que irían en contra del Tratado de la Onu, la Declaración de Derechos humanos y el Tratado de Ginebra juntos. Lo más que puedo detallar es que el Sr. Ripolleitor se pasa la mayor parte del tiempo arrojando Baobabs y Sequoias gigantes dentro de la hoguera y luego se pasea por todo el círculo con una botellita metálica del decathlón ofreciendo un líquido extraño a todos los presentes. El resultado: que los que no han probado de la botella se van pronto a la cama a descansar y el resto se quedan hasta altas horas de la madrugada profiriendo sonidos guturales aterradores y unas risotadas que te ponen la carne de gallina y al día siguiente se pasan todo el día paleando arena y arreglando desllantadas.

Nota al margen: volver a mandar a los eruditos y científicos para que estudien este comportamiento.

DÍA 6 también de dolores: ha estado lloviendo durante toda la noche y todo hace presagiar un día movidito. No pasa nada, nueva mirada al libro de la Organización y nuevas esperanzas se abren en el grupo Alimaña: hoy también está previsto que hagamos 150 kilómetros. ¡A la segunda va la vencida…! Hoy seguro que los hacemos. Según el libro hoy deberíamos llegar a las Islas Cook (en medio del Pacífico), pero con que nos acerquemos hasta El Callao (Perú) nos daríamos por satisfechos. No en vano expediciones españolas de hace siglos lo habían conseguido con menos medios…

En fin, que nos ponemos manos a la obra, más o menos con el mismo orden descrito en el día anterior.

Pero, ¡Ay, amigos! Que pasa Súper Ratón por las rodadas y vale; pasan los voixos nois y también vale; pero al tercero que pasa esa arena ya parece una trialera de barro de la comarca del Llobregat, ¡non fotis, nano, collons de pato!

Para colmo, es el día que a Martí le da por explorar ollas nuevas y encuentra una en la que decide quedarse a vivir allí un par de días. Dos o tres cabrestantes y tres pares de eslingas le convencen de que abandone su idea y de que se reincorpore al grupo. Eso sí, de recuerdo decide dejar allí su paragolpes trasero y parte del escape. Si es que es un sentimental en el fondo…

Los ánimos se encuentran como las personas, pasados por agua, porque no deja de llover y hace un frío que pela. El Sr. Ripoll, que ha tenido que solucionar algunas averías, se ha tenido que cambiar ya tres veces de ropa y presenta claras marcas en la cara del rodillo de María.

Hoy es el día de “San Desllanto” porque en mi vida había visto tantas desllantadas juntas. Si el día anterior era lento en la marcha, hoy algunos miembros del Comando Alimaña deciden ir a visitar a unos parientes que tienen en Totana (Murcia). Al regreso de la visita el resto del grupo ha logrado recorrer ¡¡¡9 KILÓMETROS EN TODO EL DÍA!!!

Cuando el Sr. Bajito, que ahora tiene más mala leche que nunca porque ha tenido que meterle tres bidones de 100 litros de aceite cada uno a su cabrestante para sacar a todos los coche de las ollas, decide convocar a una nueva reunión para poder salir de las dunas antes de que se nos haga de noche, resulta que ya es demasiado tarde y tenemos que acampar a “sálvese el que pueda” y “marica el último” en mitad del cordón de dunas. El resultado es que se establecen tantos campamentos como logias masónicas hay dentro del grupo. Y el único aspecto positivo es que esa noche no hay fuego de campamento: pasaremos el mismo frío de siempre, pero los viejos guerreros de la secta Territori pasarán el mismo que los demás…

DÍA 7 ya de dolores extremos: ¡No, por favor! Vuelve a sonar el despertador a las 4:30 de la mañana (o al menos eso parece por lo de noche que es y el frío que hace…). Hoy no llueve, por lo que está cantado que HOY SI QUE HACEMOS LOS 150 KILÓMETROS. Ya no me atrevo a mirar en el libro de ruta para ver a dónde tendríamos que haber llegado hoy, para no deprimirme más, pero según mis cálculos es en algún lugar indeterminado del planeta en el que todavía no ha pisado el ser humano. En fin, con que salgamos del cordón de dunas en el que estamos metidos me conformo…

Este día es parecido al anterior: con el suelo en pésimas condiciones pues, cuando han pasado tres coches, la capa dura se rompe y aparece el tan temido barro. Sólo me acuerdo de un detalle importante de ese día y es que conducía con el pañuelo anudado a la cabeza y el machete entre los dientes, al estilo Rambo, para no quedarme, encabezando el grupo de los Alimañas, cuando me encuentro ante dos roderas distintas y, para no variar, elijo las malas cayendo en una olla terrorífica. Elegí ese camino porque David Sanglas estaba ahí y me pareció que ese era el camino a seguir. El coche se queda empanzado hasta las trancas y con una rueda en un cruce de puentes imposible… Nunca olvidaré ese terrible momento: se me acerca David Sanglas con la parsimonia que le caracteriza (él estaba recogiendo ya el cabrestante, la pala, las eslingas, la retroexcavadora, la tuneladora de Gallardón y demás material de desatranco…) y muy, muy dulcemente y suavemente me dice: - no es por desanimarte, pero yo he tardado más de dos horas en salir de ahí…- y se aleja tan tranquilamente, dejándome a mi una cara de gilipollas, como sólo se te puede quedar cuando has hecho una cagada de campeonato.

Ahí mi Mari Mar, que por un momento había dejado de dormir dentro del coche (calculo que de los 10 días de viaje, Mar ha podido dormir unas 193 horas) saca la pala y, como poseída por el diablo se pone a cavar, y a cavar, y a cavar (debió estar como 15 minutos cavando sin parar, como enloquecida) hasta que le dije: -gracias, cariño, pero es en las otras ruedas. Tenemos que salir hacia adelante.- No sé ni cómo, ni por qué, pero me desperté cuando el resto de los Alimañas trataban de desincrustarme la pala del píloro. En fin, que si no llega a ser por Toni y su Navara, ahora mismo estaría escribiendo estas líneas desde esa misma olla, eso sí con la pala desincrustada de mi pobre organismo.

Ya con más pericia, después de llevarme varios pescozones del Sr. Ripoll (el pobre, con una paciencia infinita, trataba de introducir en mi dura cabeza las técnicas necesarias para moverse por la arena sin parecer un jodido paralítico), pasamos un día mucho más divertido y llegamos a hacer ¡¡CASI 40 KILOMETROS!!

Ya casi de noche, una nueva reunión de los cabecillas de la secta Territori nos lleva a la zona más baja de las dunas para poder acampar antes de que oscurezca definitivamente. A esa reunión no asistieron Súper Ratón y sus acólitos por encontrarse haciendo turismo en la zona más alta del cordón de dunas.

Esa noche se recordará en Territori 4x4 allende los años y las rutas y será contada en todos los fuegos de campamento y pasada de boca en boca por todos los aventureros que caigan en la logia Territori, como “LA REBELIÓN DE LOS NOVATOS” y marcará un antes y un después en los fuegos de campamento africanos.

Un grupo de valientes, todos ellos del grupo de pardillos, capitaneados por el creador del Sindicato de los novatos, D. Jordi Alimaña, deciden rebelarse contra los miembros del Comando Escorpión y, desafiando a la muerte y a una terrible venganza, organizan dos fuegos aparte del principal. Junto a ellos se irán concentrando el grupo de desarrapados de las dunas. Era como tener por un lado la zona de la Diagonal y las Ramblas y por el otro el Carmel, todo hundido y el Barrio Gotico i Sant Pere. En fin, que siempre ha habido clases…

Pero esta lucha de clases no desmereció esta última noche de acampada, en la que la Amistad y la Fraternidad ente los acampados brilló a mucha altura. Y digo lo de que brilló a mucha altura, porque el bestiajo de Ripoll se dedicó a quemar todo lo que encontraba a su paso y que tuviera las dimensiones del portaaviones Nimitz y el Camp Nou juntos y un momento hubo en que estuvimos a punto de perder varios de los coches (algunos sí perdieron las cejas y las pestañas del calor).

Como muestra de generosidad y de clemencia, SR y el señor de mala leche (aunque se había ido domesticando por el camino y ahora, de vez en cuando, asomaba una leve sonrisa a sus labios) nos dejaron levantarnos al día siguiente a las 4:45. Si es que en el fondo son humanos…

DÍA 8 y último de dolores: ya es el último día de viaje 4x4 y me niego a mirar el libro de ruta. ¡Para qué, si nunca lo cumplimos…! Pero hoy tenemos que llegar a Matmata cueste lo que cueste. Más que nada porque llevamos cinco días sin ducharnos, ni lavarnos y tengo una colonia de liendres y garrapatas en determinadas zonas de mi cuerpo que no mencionaré por respeto a los niños que lean este diario.

Por desgracia el grupo, que ya se va pareciendo a los damnificados que volvían del Vietnam, se tiene que dividir en dos subgrupos: los que llevan el coche muy tocado, por un lado y los que llevan el coche muy tocado y todavía no lo saben, por otro… Los primeros deciden no pasar el último cordón de dunas y regresar por la Hamada que, según el libro de ruta debería encontrarse a 2.780 kilómetros de nosotros, pero que en realidad, con los pocos kilómetros que el desierto nos ha consentido hacer, se encuentra a tiro de piedra. El Defender de Joaquín y Marco, el Toyota de Martí, el desguace de la Navara de Quiño y la Navara de Toni (que decide acompañar a su compañero Martí), junto con lo que queda del coche de Jordi Torres (es que ese coche no se sabe si está roto o que es así de serie), abandonan al grupo a su suerte y se van directos a Matmata. Los demás enfilamos el último tramo de dunas y ponemos el morro dirección a Ksar Guilane.

Ahora sí que tengo que ponerme un poco serio porque son los momentos más tristes del viaje: aquellos en que vislumbras el final de las dunas y ves próximo el momento de volver a poner las presiones de las ruedas en el modo “normal”. Es una sensación agridulce, en la que se mezcla un poco la morriña de volver a ver a los seres queridos que has dejado en casa y la nostalgia del desierto, que siempre ejerce una poderosa llamada a la que no puedes resistirte. Es casi como la odisea de Ulises, el héroe griego, cuando decide atarse al mástil de su barco para escuchar el canto de las sirenas (acordaros que era un canto irresistible para los marinos, que eran atraídos a ellas para hacerlos naufragar). Así me siento yo con el desierto: ejerce sobre mí una llamada tal que no puedo oponerme a ella.

Pero para hacer menos amarga la despedida del desierto, Manolo -Súper Ratón para los amigos- nos regala una pista maravillosa para ir de Ksar Guilane a Matmata.

DÍA 9 de amargura y siguientes: ya no me quedan fuerzas, ni ganas, de narrar la vuelta hacia Hammamet y el regreso en el barco. El viaje auténtico acabó en Matmata y allí quiero que se queden mis recuerdos hasta que pueda volver al continente africano.

Todo el esfuerzo y el tiempo que he invertido en narrar mis impresiones de este viaje, siempre en clave de humor y con la intención de que nadie se sienta ofendido, se lo dedico a 37 personas entrañables y estupendas compañeras, a pesar de ser cada uno de nosotros de nuestro padre y de nuestra madre, incluso del Barça y del Madrid.

Este es mi pequeño homenaje a la Gran familia de Territori 4x4 y con él vuela el deseo de volver a encontrarnos en el próximo viaje. ¡Mucha mierda para todos, como decimos en mi profesión!

Fran “Alimaña”

Matmata, a 5 de diciembre de 2.008

Carta a un Presidente por Pink

2009-12-04T13:05:00.003+01:00

Mi querido amigo Joan Rus, al que veo poco pero nunca olvido, está decidido a que esta canción de la vuelta al mundo. Pues nada, le echaremos una mano.
También se la dedico a mi querido Amigo, Jaime, mi "borrachín" querido de Fincas Tar, para que no se deprima por mi ausencia.
He visto muchísimos blogs con la misma canción y el mismo vídeo. Pues yo, como soy tan chulo, os cuelgo dos distintos para que elijáis, ¡hale!

Este es el menos visto:

Ahora os pongo el más visto:

Campaña: “Por un euro consigue 1 día de libertad para un mantero”

2009-11-10T23:14:00.007+01:00

MAS INFORMACION EN:

www.larevistilla.org

Plataforma "Salvemos la Hospitalidad"

Plataforma "Ni un solo mantero en prisión"

Campaña “Por un euro consigue 1 día de libertad para un mantero”. “Liberar de la esclavitud de la ley… antes se compraba su libertad, ¿no?... Ahora también”.

Los manteros son condenados a penas de prisión y multa. Cuando la pena de multa no se puede pagar, se transforma en días de prisión. Como la mínima son 12 meses multa, según la ley, al menos tienen que cumplir 6 meses de cárcel. Muchos manteros en cuyo favor hemos pedido el indulto, se encuentran en esa última fase de cumplimiento de las penas de multa, de manera que si se pagasen las multas (en torno a cuatrocientos euros) podrían salir en libertad de forma inmediata. Como es obvio, vinieron huyendo de la hambruna y no tienen dinero. Es una nueva forma de “prisión por deudas” que estaba desterrada de nuestro derecho. La sobreprotección de la propiedad intelectual está provocando esta injusticia: el que no tiene dinero está más tiempo en la cárcel.

Queremos ahorrar sufrimiento inútil a estas personas que arrastran una historia personal frustrante. También sensibilizar a los políticos, a los operadores jurídicos y a la sociedad en general sobre esta injusticia. Poniendo cada uno un poco, conseguiremos la libertad de los top-manta. Esto ya lo hemos conseguido con un mantero africano que se encontraba cumpliendo condena en la cárcel de Villabona y tenemos otras seis personas en similares condiciones. Ya se han apuntado a poner una cantidad de dinero algunos jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, particulares sensibles con este tema… Una cantidad ridícula de dinero, puede abrir las puertas de la cárcel y la conciencia de la sociedad.

Esta campaña es paralela a la que se está llevando desde diversas plataformas consistente con la presentación de indultos ante el Ministerio de Justicia. Actualmente desde la plataforma de artistas “ni un mantero en prisión” se han presentado 50 solicitudes de indultos de manteros presos. Algunos ya se están logrando. Su perfil es de africano sub sahariano, que llegó en patera entre 2003 y 2008 y, al carecer de documentación para trabajar, para evitar ser utilizado de esclavo cuidando obras por un euro la hora, ante la necesidad de sobrevivir, se encontró como única salida digna la venta de CD, comerciando, que es lo que en su tierra sabían hacer. Personas desconectadas de la asociaciones delictivas que plagian los CD, los compran a gente concreta para revenderlos. Consiguen 110 euros al mes, lo justo para pagar una casa multicompartida y seguir esperando que lleguen los tres años, para poder regularizar su situación. Esto les ha llevado a la cárcel. El miedo, el temor, la angustia de sentirse perseguidos y encarcelados, ha incrementado aún más el drama personal de quienes vinieron a buscar una vida un poco mejor arriesgándola.

La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias ha posibilitado la visita a los manteros presos por abogados comprometidos con esta campaña, lo que se está haciendo en la actualidad. Junto a la presentación de los indultos se realiza una solicitud de suspensión de condena a los jueces sentenciadores para que suspendan la condena durante la tramitación del indulto. Sin embargo, incomprensiblemente son poco los que lo conceden por la oposición directa de la Fiscalía, que sigue manteniendo una posición dura. En realidad, incomprensiblemente, la Fiscalía es el último bastión de este planteamiento represor para ilícitos de nimia relevancia jurídica: el legislador ya está cambiando y los políticos han aprobado una proposición no de ley para descriminalizar este tipo de conductas; los jueces absuelven cada vez más y algunos que condenan solicitan de oficio el indulto; los mismos artistas y creadores directamente afectados se rebelan contra esta situación que tampoco puede convencer a nadie por la desproporcionalidad que introduce y la costosa ineficacia que supone para defender el derecho legítimo a comer del propio trabajo creativo. Entre tanto, los manteros continúan en prisión. Con unos pocos euros arreglamos este desaguisado y nos concienciamos todos que hay maneras más justas y menos crueles de proteger los derechos de autor.

La gestión de la distribución del dinero a los manteros se realizará a través de la asociación de mediación para la pacificación de conflictos (G84213859) uno de cuyos fines es la promoción de los derechos humanos; n. 2100 2958 59 0200216853.

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Julián Carlos Ríos Martín. (Profesor de derecho penal en la Universidad Comillas)

José Luis Segovia Bernabé (profesor de ética política en la Universidad P. Salamanca)

Guillermo Toledo (Actor)

Luis Guitarra (cantautor)

1ª vuelta motera a la Comunidad de Madrid

2009-11-09T19:35:00.012+01:00

Los días 4, 5 y 6 de septiembre cumplimos uno de los objetivos que Rubén se había marcado en su todavía corta vida de “motero”: dar la vuelta a la Comunidad de Madrid por las carreteras limítrofes a su contorno. En total unos 580 kilómetros de divertidas y variadas carreteras.
Así, el viernes 4 de septiembre nos dimos cita en el pueblo de Cenicientos: Rubén, con su flamante Custom Kawasaki de 125 cc; Alex, con su Daelim también de 125 cc; David Rubio, con una peazo Yamaha de 600 cc; Toni, con su inseparable Suzuki V strom y yo, que esta vez decidí acudir con mi noble y fiable Suzuki Burgman de 400 cc.
Rubén, infatigable e insuperable organizador, lo tenía todo previsto: sus rutómetros indicaban con precisión milimétrica los tiempos y kilómetros a invertir en cada uno de los tres días de aventura. Con la dificultad añadida de que teníamos que estar el sábado por la tarde en Cercedilla para participar en una actividad nocturna de montaña de nuestro querido grupo “Trotamontes”.
Pero ninguna previsión puede con el inefable espíritu español, empeñado en saltarse a la torera todas las normas impuestas. Así, las paradas se sucedían por pueblos invariablemente en fiestas y que devenían en torpes y lentos avances por sus entrañas.
Total que, sobre las 7 de la tarde (teniendo en cuenta que la ruta había comenzado sobre las cinco…) decidimos irnos a dormir a casa de Alex en Colmenar de Oreja. ¡Casi nada, 100 kms. antes de lo previsto para ese día y que habría que acumular a la larga etapa del día siguiente, que impepinablemente debía culminar en Cercedilla: ¡quién dijo miedo…!
La verdad es que el único culpable fue Alex pues, como si de un canto de sirena se tratara, nos llenó la cabeza de imágenes de su sugerente piscina, tenuemente iluminada en la noche Colmenareña, y la promesa de unas cervezas fresquitas y agua libre de bacterias y minerales de su depósito osmotizado y uperisado marca ACME.
Ante tal perspectiva, rápidamente llamábamos a su mujer avisando de la inminente invasión y la promesa de estar en casa sobre las 8 de la noche.
Llegábamos sobre las 12:30 de la noche, sin una explicación muy convincente que llevarnos a los labios y sin que su entrañable y simpática mujer nos recibiera con el rodillo de amasar: ¡qué diferencia de carácter comparado con la mía…! Sólo pudimos balbucear torpemente que si al pasar por Aranjuez estaban en fiestas, que si nos quedamos a ver el ambiente, anda qué pinta que tienen esas costillitas que sirven en esa terraza al aire libre… Total, que una cosa llevó a la otra, la otra a la de al lado y ya de noche cerrada recorríamos los pocos kilómetros que unen Aranjuez con Colmenar de Oreja.
La hospitalidad de la familia de Alex, de primera. Cinco cazurros con sus cinco motos avasallando el jardín y el garaje y haciendo más ruido que los pulmones de un fumador de tres cajetillas diarias, no son plato de gusto para nadie.
La tertulia se prolongó hasta más de las tres de la mañana, momento en el que decidimos tomar posiciones por la casa de Alex. Toni y yo nos hicimos fuertes en el sótano en construcción y David y Rubén optaron por acampar en la terraza, a la intemperie. Craso error, je, je; no contaban con lo “cariñoso” que es el perrito de Alex y que, enamorado perdidamente de David, se pasó casi toda la noche intentando consumar su Amor con su nuevo amante.
Varios intentos amorosos infructuosos después, el perro fue confinado en la piscina, momento en el que se dedicó a aullar su perdido Amor hasta las 7 de la mañana, momento en que fue liberado. En resumen, a pesar de no hallarnos en la Comunidad Autónoma de referencia, la noche fue de las denominadas “Toledanas”.
Más muertos que vivos, casi conseguimos salir a las 8 de la mañana, hora infame prevista a pesar del trasnochón. Y este día no valían las tonterías, pues había que recuperar lo de ayer y los kilómetros de la etapa más larga.
En mi modesta opinión, que vivo en la zona norte de Madrid, la parte sur de la Comunidad se reveló como la parte más dura y algo más fea. Tanto es así, de dureza, me refiero, que en una de las carreteras secundarias por las que circulábamos, cerca de Villamanrique de Tajo, Rubén frenó al no tener clara una curva y la dirección a seguir y Alex, que iba detrás, al tocar el freno le derrapó la rueda delantera y acabó con su moto y sus huesos por el suelo. La verdad es que yo, que iba detrás, no tuve tiempo de asustarme pues Alex cayó y se levantó con tanta agilidad que apenas tuve tiempo de darme cuenta de lo sucedido. Ahí aprendimos una gran lección: nunca lleves cosas en los pantalones y la chupa de la moto; lo único que se rompió fue el móvil que Alex llevaba en la chaqueta y que se desintegró con la caída.
En honor a la verdad he de decir que circulábamos por una pista, más que por una carretera secundaria. Pero pista, pista de verdad: con su gravilla, sus roderas, sus pequeños vadeos… Lo pasamos realmente mal ese tramo.
Con el susto en el cuerpo logramos salir de ese infierno de carretera y nos dirigimos hacia Extremera, donde repostaríamos y tomaríamos un café. La verdad es que no andábamos muy sobrados de tiempo y ya amenazábamos con tener que recortar trozos de ruta por la necesidad de estar por la tarde en Cercedilla.
Pusimos ruedas en polvorosa en dirección al Berrueco, donde nos abandonaría Alex por necesidades familiares pero, por enésima vez, nos encontramos con un pueblo en fiestas, Torrelaguna, que nos obligó a modificar nuestro itinerario por no poder acceder a la carretera que lleva directamente a El Berrueco. La Suzuki y yo les guiamos por una maltrecha, pero bonita, carretera de montaña que nos llevó a La Cabrera, para luego enfilar la que conduce directamente a El Berrueco.
Allí decidimos, una vez hubiésemos llegado a Robledillo de la Jara, ir directamente a Paredes de Buitrago y Prádena del Rincón sin hacer la zona de Puebla de la Sierra y el Puerto de la Hiruela. Es de lo más bonito de la ruta, la verdad, pero pensábamos que si no no llegaríamos a Cercedilla a la hora.
El miedo que yo tenía antes de empezar la ruta era que las motos de Alex y Rubén, de 125 CC, nos retrasarían en demasía. Pero la realidad fue que mantenían un ritmo de 100 km/h sin ningún problema. Este hecho ayudó a que, sobre las 14:30 h estuviésemos comiendo en el Puerto de Somosierra, en el restaurante de toda la vida que está en frente de la gasolinera.
Comimos como reyes, saboreando las anécdotas de la jornada y echando mucho de menos a nuestro amigo Alex y en una hora nos poníamos rumbo a Cercedilla.
Encaminamos nuestros pasos a Robregordo y, para llegar a La Acebeda, elegimos una carretera de montaña ya olvidada, que nos hizo recordar la caída de Alex y los momentos vividos por la mañana. Menos mal que esta vez no hubo contratiempos. Menos la moto de Toni, que se fuma un puro por esos caminos, la de David, la de Rubén y mi Suzuki no se encuentran muy cómodas en las pistas o carreteras muy rotas.
Lo bonito del camino y el ritmo constante que llevábamos nos ayudaron a solventar la pesadez de la comida y, antes que canta un gallo, estábamos en el Puerto de cotos haciéndonos las fotos de rigor. La idea era hacer una foto de todas las motos con los posters de la ruta que había diseñado Rubén.
Con la tecnología de Rubén, que se había llevado un minitrípode y un mando a distancia para la cámara, intentamos hacer la foto. Pero la realidad es cruel y desde tan lejos no funcionaba el mando a distancia. Rubén se acercaba a la cámara, accionaba el disparador y salía corriendo para subirse a su moto pero, invariablemente, la cámara disparaba antes de que él estuviera preparado y en pose. Esta acción debimos repetirla una docena de veces y, al principio, nos partíamos de risa. Pero nuestros encantos masculinos entraron en acción y convencimos a dos viejecitas de más de 70 años para que nos ayudaran accionando el mando a distancia desde más cerca.
Je, je, ¡cómo son los mayores con la tecnología! Primero intentaban disparar desde Pamplona y no salía la foto. Luego se colocaron detrás de la cámara y accionaban el mando poniéndolo delante de la cámara por lo que sólo salían sus manos. Nosotros, los modelos, que entre los intentos de Rubén y los de las viejecitas ya llevábamos más tiempo sujetando los posters que el que se tardó en construir El Escorial (luego pasamos por allí, ¡qué bonito es!), a punto estuvimos de coger los carteles, la cámara con su trípode y el mando a distancia e introducirlos por el tubo de escape de Rubén (el suyo, no el de su moto).
Las amenazas debieron surtir su efecto porque, 10 ó 12 intentos después, la foto se pudo hacer a satisfacción del fotógrafo. Ya solamente tuvimos que perder un poco de tiempo en avisar a los familiares de las amables viejecitas y organizar un entierro digno, pues habían muerto de frío intentando hacer la maldita foto a gusto de Rubén. ¡Descansen en Paz!
Y cosa increíble, sobre las 6 de la tarde hacíamos nuestra entrada triunfal en las dehesas de Cercedilla, una hora antes de lo dispuesto en el plan original. Nos relajamos tomando una coca-cola y Toni, el más listo de todos, decidió irse a dormir a su casa en lugar de acampar a la intemperie en el Mirador de Luis Rosales, pasando otra nochecita Toledana. ¡Le alabo el gusto y la sensatez! A la mañana siguiente se reuniría con nosotros sobre las 8 en el mismo sitio.
A la hora acordada llegaba nuestra asistencia en forma de Mariajo, Rosalía, Javi, Auxi y demás amigos de Trotamontes con la cena, dispuestos a compartir una maravillosa velada nocturna en el Mirador de Luis Rosales, sin más testigos que las estrellas y las lejanas luces que pueden verse de las poblaciones cercanas.
La experiencia fue maravillosa y la noche fría, pero íbamos bien preparados. A las 7 salíamos del Mirador y sobre las 8 y media nos encontrábamos con Toni en el aparcamiento de las Dehesas. Comenzó a llover y nos temimos lo peor, pero sólo fue un pequeño aguacero que se olvidó con un suculento desayuno en Cercedilla, al lado de la estación.
La mañana fue inolvidable pasando por El Escorial, por el puerto de la Cruz Verde y de ahí a Robledo de Chavela. Allí también decidimos cambiar un poco el itinerario para recorrer unas maravillosas carreteras que se conoce Toni y que nos llevaron a El Tiemblo. Por cercanía decidimos acercarnos a los Toros de Guisando y hacer allí una pequeña paradita.
Y como no hay dos sin tres, volvimos a decidir cambiar el itinerario por lo que les llevé a Cadalso de los Vidrios atravesando la Urbanización donde mis padre tienen un chalet, Entrepinos y de ahí nos fuimos a Rozas de Puerto Real para, por una carretera ya casi olvidada y con muy poco uso, volvimos al punto de partida, Cenicientos, dando por terminada la ruta.

Una pregunta al Dalai Lama

2009-11-08T19:13:00.001+01:00

¿Que le sorprende más de la humanidad?

Y él respondió:

Los hombres . . .

. . . Porque pierden la salud para ganar dinero; después pierden el dinero para recuperar la salud.

Y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan el presente, por lo que no viven ni el presente ni el futuro.

Y viven como si no tuviesen que morir nunca . . . Y mueren como si nunca hubieran vivido.

TAR: 1ª excursión de Bustarviejo a Garganta de los Montes

2009-09-13T11:34:00.017+02:00

Como he estado muy liado los últimos meses, tengo un poco abandonado el Blog. Así que, aunque me faltan algunas entradas de aventuras y experiencias anteriores, voy a ir cogiendo de nuevo el pulso a escribir y colgar las actividades que para mi son importantes.
Voy a comenzar por la primera excursión que he realizado con mis compañeros de Fincas Tar.

El sábado 12 de septiembre por fin quedamos para realizar la primera excursión de compañeros de Fincas Tar. Llevábamos tiempo postergándolo porque es muy difícil ponernos de acuerdo en las fechas. Yo creo que también había un poco de vaguería, pues andan un poco desentrenados. Pero me he propuesto ponerles en forma a base de marchas por la montaña, ya que a base de regímenes no va a ser posible, comenzando por mi.

Este sábado habíamos quedado a las 10 de la mañana en Garganta de los Montes y la verdad es que fuimos muy puntuales. Allí nos encontramos Mariví, su marido Miguel, Carmenchu, Javi, Jaime, Miguel “Pentium”, Vicente y yo.

Como todavía no se sentían en forma como para realizar la excursión de ida y vuelta, decidimos dejar dos coches en Garganta y con los otros dos irnos hasta Bustarviejo, lugar de comienzo de la ruta.

La marcha discurre por una vía pecuaria muy tranquila y bonita a lo largo de unos 12 kilómetros en los que no se atraviesan poblaciones.

Desde el principio las bromas y el buen humor se sucedieron y las chanzas sobre lo “gay” que era la ruta me martirizaban sin descanso. De todas formas, ya sabía que según fueran pasando los kilómetros no iban a estar tan gallitos…

No puedo dejar de describir a mis compañeros de ruta, comenzando por mi mismo. Yo, en mi profesionalidad, iba cargado con botiquín, kit de “cagaleras inoportunas”, agua en camel-bag, barritas energéticas, navaja multiusos, bastones telescópicos y ropa técnica montañera de última generación.

Jaime optó por un look gaditano-playero, que consistía en: pantalones cortos de cuadros, camiseta con inscripciones haciendo apología del consumo inmoderado de cerveza, bambas blancas y mochila escolar azul clarito cargada con una nevera con seis cervezas y almendras.

Debo reconocer que me hizo mucha “pupita” el oír que, en la primera parada, lo mejor de la excursión estaba siendo ¡¡la cerveza fresquita de Jaime!! Ni siquiera eran los hermosos paisajes, la ruta excepcionalmente elegida por mi, ni la naturaleza en estado puro en un día soleado, aunque sin excesivo calor, y perfecto para andar. ¡Cría cuervos y te sacarán los ojos…!

Carmenchu se decantó por un disfraz de árbitro, todo negro, aunque con mallas largas ajustadas y camiseta de Calvin Klein con letras de brillantitos y zapatillas negras de pilates de gimnasio de Pozuelo. Al conjunto no podía faltarle un bolso-mochila de cuero negro y unos tres o cuatro kilos de peso en colgantes varios, pulseras con ositos, pendientes a lo faralai, etc.

El resto de participantes combinaba con elegancia los pantalones piratas vaqueros, con los tenis, o las botas de montaña con las camisetas Kukuxumuxu con dibujos cachondos y de actualidad. ¡Vamos, un cuadro de grupo!

Como era de esperar, 6 ó 7 kilómetros después de las primeras chanzas y críticas a mi rutita de parapléjicos o de jubilados del Inserso, aparecieron las primeras críticas a lo malo del estado de la pista, de las roderas y piedras sueltas y que si el trayecto era cuesta arriba: ¡pero si en todo ese tiempo apenas habíamos subido 20 metros de desnivel! ¡Vamos, como si el estado del camino tuviera la culpa de nuestras barrigas cerveceras y contornos comparables al de un luchador de Sumo…!

Ya en el kilómetro 9 nos topamos con la única dificultad de toda la ruta: una señora cuesta de casi medio kilómetro de largo. Aquí las diferencias de forma física se hicieron palpables de verdad. Jaime, con todo su look playero y más cargado de cerveza en su barriga que la masa que desplaza el portaaviones Nimitz, tomó la delantera con pasmosa facilidad, dejando al resto de compañeros más tirados que una octavilla de rebajas del Lidel en el barrio de Salamanca.

Carmenchu, que no llevaba mal ritmo, intentaba infructuosamente adelantar a Jaime y ganar al que suscribe, por lo que perdió una coca-cola en una loca apuesta. Por supuesto, como de costumbre, no la pagaría pero esta vez por causas de fuerza mayor.

Al tran-tran, con un ritmo cansino y cochiquero, subían Vicente y Miguel “Pentium”, seguidos muy de cerca por Mariví. Claramente se veía que Mariví subía por encima de sus posibilidades, intentando mantener el ritmo de estos dos elementos, pues en el primer falso llano del primer tramo de la subida le dio un jamacuco y casi tenemos que avisar al Samur para que la reanime. Aunque no estaría tan mal porque, mientras avisábamos a su marido para que viniera a atenderla, ella aseguraba, entre respiraciones entrecortadas y jadeos, que casi mejor avisáramos a un mulato de metro noventa y músculos poderosos…

En la cola del pelotón, como durante toda la ruta, podíamos encontrar a Javi y Miguel “Pichón”, con un ritmo que no podemos considerar ni siquiera de cansino. Recuerdo que, en un par de ocasiones, un caracol les puso el intermitente y les adelantó sin piedad, profiriendo toda clase de exabruptos por ir tan despacio ocupando toda la pista.

Ya cerca de Garganta de los Montes, viendo que a ese paso no íbamos a llegar ni a cenar a Pinilla del Valle, decidí coger un atajo y atrochar hacia el pueblo por un senderito que se aleja de la carretera. La verdad es que fue un acierto y sobre las 14:15 estábamos degustando unas cervecitas en un bar cercano a la iglesia de Garganta. ¡Qué placer podía leerse en las caras de los aguerridos andarines! Ojalá se desplazasen por el monte con esa misma cara de alegría…

Como la suerte estaba de nuestro lado, justo cuando estábamos en la terraza del bar estalló una tormenta monumental. Llovía más que cuando enterraron a Zafra… Así que, salimos cagando leches hacia los coches y nos fuimos hacia Pinilla del Valle cayéndonos la del pulpo.

Cuando llegamos al “Corralón del Embalse”, restaurante en el que íbamos a comer, ya no llovía pero unos extraños nubarrones de tormenta salín del interior del coche de Carmenchu. Me llamaron y me acerqué para enterarme de que Carmen había perdido la cartera, presumiblemente en Garganta de los Montes al sacar el chubasquero y el paraguas.

Como conduciendo me fío menos de ella que de un acreedor cabreado y con un bate de béisbol en la mano, le propuse acercarnos con mi coche y ver si la recuperábamos. En Garganta seguía lloviendo como si le debiéramos dinero y el solo hecho de bajarnos a preguntar al bar supuso que nos pusiéramos como sopas. Nos dijeron que no habían encontrado nada y desandamos, en coche, el camino hacia donde habían estado aparcados nuestros vehículos. ¡Nada! Miramos todas las arquetas, pues diluviaba y todo lo del suelo confluía en ellas, cada rincón de la acera y la calzada por la que habíamos bajado y no la encontramos. ¡Algún amigo de lo ajeno hizo su agosto!

Desanimados, aunque no mucho porque tampoco la Carmenchu es de melodramatizar, volvimos al restaurante donde nos esperaban nuestros compañeros. Las explicaciones de rigor, los sentidos pésames, alguna bromilla distendida para relajar el ambiente y nos pusimos manos a la obra para disfrutar de un lugar con encanto y en el que, encima, se come bien.

El “Corralón” es un sitio realmente recomendable y todos estuvimos de acuerdo en volver con nuestras parejas para compartir el recién descubierto restaurante.

Disfrutamos una velada realmente agradable y nos reímos como enanos. Tanto es así, que todos se mostraron dispuestos a repetir la experiencia y para octubre ya hemos concretado otra ruta, de la que tendréis cumplidas noticias.

El estreno de Margarita...

2009-07-01T18:07:00.017+02:00

¡Vaya título más raro...! "El estreno de Margarita".

Pues Margarita es aquello mucho tiempo esperado, deseado, luchado (incluso renunciando y pisoteando muchos de mis principios, como no volver a trabajar de administrador de fincas) y por fin conseguido. Margarita es mi nueva moto: una flamante BMW F 650 GS en color rojo fuego.
Todo ocurrió un día de mayo -el famoso día de la barbacoa de Mónica- en el que se me ocurrió decirle a Mariki, Blanqui, Toni y Luis que nos fuésemos a seguir el Rallie Guadalix-Mauritania en una autocaravana de segunda mano. El perro de Toni enseguida encendió la mecha: - ¿Por qué no lo hacemos en moto?- Qué listo, como él tenía una motito nueva, bien preparada para ese tipo de viajes... Pero yo, con mi Burgman de 400 cc, no podía hacer un viaje de 8.000 kms., cargado hasta los topes y por esas carreteras de m...
Y como no hay como decirme ¡ele!, para que toque las palmas, la máquina diabólica de mi mente enseguida se puso en marcha: este es el momento, tan esperado, de lanzarme a por la motito que hace tanto tiempo quiero y sigo de cerca.
Dicho y hecho: 23 presupuestos, 150 visitas a la página de BMW y otras 504 a todos los foros de BMW y de amantes de la serie F y 87 visitas a todas las tiendas de equipamiento de aventura para motoristas después, ya estaba en Movilnorte negociando con Moncho la compra de mi moto y la equipación necesaria para realizar este tipo de viajes, que no será el último.
Y para estrenarla, con 60 kilómetros a sus ruedas, el 11 de junio de 2.009 cargamos una mochila y el Top Case (Luis y Toni se descojonan de ese nombre, pero porque son unos incultos motoristas y no tienen ni idea de nada) y nos fuimos hacia Moscardón, un pueblecito muy cercano a Albarracín. La casa, de gorra, la puso la hermana de Luis y es una de esas casas laberínticas, de techos y puertas diminutas, hecha a base de ampliaciones compulsivas.
El viaje de ida fue un aperitivo de 312 kms., regado y salpicado de varias paradas para la coca-cola y el cigarrito de rigor. Esta si que es una buena filosofía de moto: cada 100 kms. paramos para lo que sea, aunque poco operativa para viajes muy largos como el que nos espera en el Rallie Guadalix-Mauritania. Así no hay manera de que el culo se acostumbre al rigor de las distancias largas.
Después del largo viaje ese día tocaba acoplarnos a la casa y descansar. Luis, que desde el viaje del Camino de Santiago está muy místico, no dejaba de agobiarnos con ir a ver la iglesia del pueblo y darnos una vuelta para conocerlo: ¡pero si en total contamos 12 casas, una fuente y una iglesia! Si la vuelta al pueblo duró exactamente 14 minutos, ¡a paso de jubilado parapléjico!
El día siguiente tocaba la visita a Albarracín, plato fuerte del viaje puesto que muchos de nosotros no lo conocíamos. A pesar del calor, agobiante, la visita mereció la pena porque es Monumento Nacional desde 1961 y se encuentra propuesta por la Unesco para ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la belleza e importancia de su patrimonio histórico.
Con los sitios maravillosos que hay para comer en Albarracín, como no íbamos a comer (nunca lo hacemos, por ahorrar, y luego nos ponemos como el Tenazas...), nos fuimos a tomar algo al camping, que se estaba muy fresquito, la verdad. Ahora bien, prefiero el rancho de las mazmorras de la legíon que la cocina a base de congelados de ese maldito lugar: ¡pero si los calamares eran Findus...!
Con el estómago lleno de lo que fuera con lo que casi nos envenena el tipo pseudo hipie del camping, y con toda la calor, nos fuimos de vuelta a casita. Eso sí, se nos olvidó decirle a las chicas que los 20 kilómetros que nos separaban de ella se iban a convertir en más de 80. Je, je, es que cuando nos ponemos a darle al gas, y encima llevo yo el mapa, es lo que pasa. Creo que recorrimos el 70% de los pueblos de toda la zona antes de dar con la carretera que llevaba a Moscardón... Sin comentarios.
Una vez arribados a casa se vivieron, como de costumbre, escenas tan patéticas y dantescas como las que siguen. La verdad es que en el pueblo encontramos un sitio para comer -Restaurante el Horno- que es una maravilla de bueno y barato. Desayunamos y cenamos allí todos los días. Y no comíamos porque todas las mañanas, hasta bien entrada la tarde, nos íbamos de ruta, que si no... Por las noches, ¡cómo no!, cartitas, con su preceptiva apuesta, y sus correspondientes copichuelas. Al día siguiente decidimos irnos a la zona del nacimiento del río Cuervo, ya en la provincia de Cuenca y de allí nos fuimos a Peralejos de las Truchas y toda la zona del Alto Tajo. ¡Hacía muchos años que no pasaba por allí! Qué recuerdos de tiempos pasados. Sin querer, mientras disfrutaba de la conducción de la moto y de la compañía de Mar, me vinieron a la mente experiencias vividas en el campamento de Peralejos: Jaime escalando las paredes de los desfiladeros cercanos, porque le dijimos que no se atrevía a hacerlo; Super, escalando las mismas paredes, para luego tirarse con su parapente; el adiós de los Scouts de Abelardo mientras nos bañábamos en las aguas del Tajo; jugando a las "puñaladas" con Jesu, donde Abelito siempre era el campeón... Muchos y buenos momentos de una vida anterior, despreocupada, llena de sueños y proyectos, muchos cumplidos y otros no, por el momento.
Como no podía ser de otra manera, por la tarde, en cuanto mis compañeros de ruta se descuidaron, ya estábamos metidos en una pista de tierra. En un principio pensé que iba a ser mucho más corta. Pero me equivoqué y nos pegamos unos buenos kilómetros de pistas de tierra y de carrterillas de montaña muy rotas que hicieron las delicias de Margarita y que me granjearon varios pescozones de Mar y algunos improperios de Blanqui. Pero lo bueno fue que pude probar a Margarita por lo "marrón" y se desenvuelve como pez en el agua. ¡Toni: te vas a cagar en Marruecos y Mauritania porque algunas pistas cataremos! Al final aparecimos en el puente de las tres provincias, muy cerca del nacimiento del río Tajo y se llama así porque sirve de frontera natural entre las provincias de Teruel, Cuenca y Guadalajara.
Ese día fue uno de esos que vuelves a casa con la sonrisa en la boca. Fue un día motero de órdago a la grande. Y para rematarlo un cenorrio como Dios manda y una competición de "Jalisco" hasta altas horas de la madrugada. El día siguiente, ya 14 de junio, fue el temido de la vuelta, pero decidimos no tocar nada de autovías y nos volvimos brujuleando por carreterillas olvidadas. La verdad es que fue una paliza y apenas hicimos 350 kilómetros. ¡Lo que nos espera en Mauritania! De ese viaje tendréis cumplida cuenta a mi vuelta. Un abrazo, compañeros.

Las experiencias de Mar: Viaje al Orfanato de Nouadhibou

2009-05-21T21:43:00.006+02:00

Ya sabéis que me encanta recoger las reflexiones de Mar sobre distintos temas. Pero el relacionado con el orfanato que estamos construyendo en Mauritania me gusta especialmente porque le provoca unos sentimientos muy bonitos. Aquí os dejo la última crónica del viaje que recientemente han realizado para llevar a cabo un seguimiento de la construcción y comprar un terreno adyacente al del nuevo orfanato para futuros proyectos.
Espero que os guste, como a mi me ha tocado...

Muy estimados compañeros de AxA:

Soy MAR, la Secretaria de AMIGOS x AFRICA, y quiero contaros, de primera mano, las últimas novedades de la Asociación. Ya sabéis que hace una semana el grupo de trabajo del Orfanato y nuestro señor Presidente viajamos hasta Nouadhibou (Mauritania) para poder inspeccionar la marcha de las obras del nuevo Orfanato. Por suerte o por desgracia la distancia es muy larga, la cultura, el idioma, incluso la forma de entender la vida, es muy distinta de la nuestra, y esto supone analizar, cuestionar y sopesar continuamente las acciones emprendidas y sus resultados. Nos hemos embarcado en un proyecto arriesgado que nos demanda atención, esfuerzo y cuidado y, sinceramente compañeros, creo que todos lo estamos haciendo muy bien.
Os diré que las conclusiones que traemos a la vuelta del viaje son claras y concretas:
1.- Podéis tener el convencimiento absoluto de que todo el esfuerzo aquí realizado está dando, allí, un fruto provechoso e inmejorable. El nuevo orfanato es un hecho. La primera planta prácticamente concluida. Os diría que el nuevo Orfanato es una mezcla de espacio, gusto y practicidad en una esquina del desierto.
2.- Las ayudas puntuales que les hemos estado enviando a la NAD (ONG mauritana responsable del Orfanato), en forma de comida, medicinas, material escolar, furgoneta, ordenadores… todo, TODO ha sido hábilmente aprovechado por nuestros amigos y nuestros niños… e incluso por otros niños de la zona, pues debéis de saber que “nuestra” gente mauritana son muy sensibles a las necesidades de su entorno (que son muchas).
3.- Tenemos en NOUADHIBOU un grupo de adultos y niños que consideran a todos los componentes de AMIGOS x ÁFRICA su familia: “nuestros niños son vuestros niños” –nos repetía AICHETOU (presidenta y mama de los niños). …”AMIGOS X AFRICA es nuestra familia, nuestros hermanos”.

Los cuatro viajeros hemos venido inflamados de energía y queremos transmitiros, aún más ese espíritu solidario que os ha impulsado a formar parte de AMIGOS x AFRICA.

A nuestros niños ya les queda poco para trasladarse: como mucho, un mes. Mientras tanto, la vieja y desvencijada chabola nos impresiona esta vez aún más. Sus paupérrimas paredes y suelos contrastan con la alegría de los bebés y niños que nos reciben con juegos y risas.
Estamos tirados en el suelo, como ellos. La alfombra del suelo huele a “pis”. De todos los regalos que les hemos llevado, lo que más les entusiasma son los globos volando y explotando.
Cambiamos pañales, damos biberones… y nos preguntamos cómo lo hace Aichetou para tener a todos controlados en ese espacio reducido y siempre abierto.
Le cojo las manos y ella parece disculparse por la aspereza de éstas. El último día le damos “a escondidillas” un monedero solidario, de los que la empresa colaborada INUVIK ha donada a AxA, con algo de dinero dentro; entiende la clave: ese dinero es exclusivamente para ella, -para crema- nos dice.
Llega la hora de comer y todos hacen un círculo, en el suelo, en torno a una escudilla. Hoy comen sémola mezclada con alguna verdura. Los más mayores dan de comer con las manos a los más pequeños. No hay cubiertos, ni servilletas, solo la escudilla. Todos meten la mano. Comen con apetito.
Entro en el círculo, me siento y les miro fascinada mientras comen. Noura, la tímida preadolescente, me sacude la pernera del pantalón, me mira y sonríe. Mi mirada se traslada a las dos pulgas que saltan en mi pierna. Lo curioso es que ni me importa.

Mientras doy el biberón al pequeño “Jordi”, llamo a voces a nuestro Presidente que, como buen macho, junto a nuestro Jordi, platican con nuestro anfitrión saboreando el vigésimo té. Le pido que vaya hasta la cocina pues he visto como entraba una cabra. Qué jolgorio nos provoca ver a nuestro “Presi” arreando a la cabra a fin de que abandonara tan opíparo banquete.
Al lado de la televisión, siempre encendida, hay una jaula roñosa y vacía. Una especie de cacatúa se aproxima a ella caminando sin temor, ajena al bullicio de los niños. Nos cuesta creer lo que vemos. La cacatúa forma parte de esta familia. Alguien se ha preocupado de ponerle comida en su comedero y este animal, de una independencia insultante, camina a sus anchas por el salón.

Es tan grande el corazón de aquella mujer, que acoge a todo ser viviente que entra en la chabola.

He perdido la cuenta de los tés que llevamos metidos en el cuerpo desde nuestra llegada. Ahora toca la supervisión de las obras realizadas y el programa para el inicio y terminación de la segunda planta. Todos estamos en el suelo sentados con un vaso de té en la mano; el maestro de obra nos explica todos los pormenores y responde a todos los cuestionamientos que le hacemos. Se hacen números, se exponen los problemas sobre los planos, listado de materiales… y, al final, apretón de manos entre las partes y el compromiso de terminar la obra hacia finales de año. No sé cómo lo haremos, pero lo haremos: los cuatro compañeros nos miramos cómplices, pues nos faltan alrededor de seis ó siete mil euros para terminar definitivamente la obra y no sabemos cuándo ni de dónde lo sacaremos. Cuando lleguemos a España lo pensaremos entre todos.
Tan sólo hemos estado dos días pero ¡qué dos días! Cada noche caigo rendida en la cama. Marisa cuenta hasta cincuenta picaduras en todo su cuerpo; yo ni me entero, necesito dormir. El primer día hemos jugado y estado con los niños; con el maestro de obra; las gestiones para la adquisición del terreno adyacente al nuevo Orfanato. Mañana nos espera: supervisar la escuela de informática que nuestra ONG mauritana ha montado para los niños más desfavorecidos, con los 12 ordenadores que les enviamos el año pasado; visitar y concretar las necesidades de la escuela pública NASSIBA donde, alrededor de 150 chavales, la mayoría de ellos pobres de solemnidad, luchan por el quinto espacio en el pupitre, sin apenas material escolar.
La última noche cenamos con ellos: Aichetou nos ha preparado una cena riquísima. Ni el cansino paso de la cucaracha que cruza impune la alfombra ante nuestras narices, impide que apreciemos tan ricas viandas. Se les ve cansados y aún la queda –dice- dar otros dos biberones a los bebés, a las 00:00 horas y a las 3:00 de la madrugada.
En el pequeño despacho ultimamos detalles sobre los próximos movimientos mientras llega el temido final. Aichetou y Yakhya, emocionados, nos abren su corazón lleno de agradecimiento y esperanza. Nuestro querido Presidente toma la palabra (le gustan los discursos finalistas), su discurso está lleno de sentimientos, hay un gran silencio alrededor. Me muerdo los labios, siempre me ha resultado duro ver a un hombre curtido por mil quehaceres, rompiéndose. La emoción le llega a la garganta y ya apenas le salen las palabras. La palma de su mano la lleva al pecho, ahí, donde los hombres aguerridos tienen el músculo remendado por mil costurones… y de esa manera lo expresa todo.

Y yo espero, queridos amigos, que a vosotros también os haya llegado, pues… TENEMOS QUE CONTINUAR CON EL ESFUERZO.
Un abrazo a todos.
MAR GUIJARRO
Secretaria de AxA

NACHA POP: una décima de segundo

2009-05-15T17:31:00.009+02:00

(NACHA POP interpreta el tema UNA DÉCIMA DE SEGUNDO en un concierto celebrado el día 07/07/2.007 en el IV FESTIVAL MIRADOR DE LA REINA en el MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE CARRACEDO).

Dice la Wikipedia:

Antonio Vega Tallés fue un músico español. Nació en Madrid el 16 de diciembre de 1957 y falleció en la misma ciudad el 12 de mayo de 2009 a los 51 años. Mediano de siete hermanos, su padre fue un prestigioso médico leonés de Carrizo de la Ribera especializado en traumatología. En 1978 formó junto a su primo Nacho García Vega el grupo Nacha Pop, originado en otra banda, Uhu-Helicopter, de la que provenían ambos. Su disco de presentación se editó en 1980, y en 1988 el grupo se separó tras una exitosa carrera, con seis álbumes de estudio y uno en directo. Vega comenzó entonces su carrera como solista, en la que editaría cinco discos de estudio.

Antonio Vega ha sido considerado uno de los compositores fundamentales de la escena pop española desde la llegada de la democracia. El intimismo de sus canciones y su sensibilidad le ganaron la admiración de crítica y público.

Si queréis un resumen de su discografía y su vida podéis leerlo en un artículo de EL País (haz click aquí para verlo).

Pero hay pocas personas, incluso muchas muy jóvenes, cuya vida no esté entrelazada con la música de Antonio Vega. Todos hemos mitigado nuestras pequeñas depresiones, decepciones, desencantos, alegrías, euforias, celebraciones con la música de este genio.

Todavía me duele recordar sus últimas apariciones en público como una marioneta, completamente desvalido, derrotado y consumido por las drogas y una vida disipada. Quizá ahí radica su genialidad. Aunque el precio es tan alto... Quiero pensar que no hay que consumir drogas para ser uno de los mejores compositores Pop de todos los tiempos. Que lo habría sido de todas formas y que sólo un rasgo de debilidad de carácter le llevó por el camino "fácil" de las drogas.

Me duele, lo reconozco, porque una persona que es un modelo para miles de otras -lo ha sido para mi- debe ser un ejemplo de vida y de muerte. Antonio se merecía otro final. Me habría encantado verle con 70, 80 años subido en el escenario acariciando su guitarra y transportándonos a la edad dorada de los 80. Al más puro estilo Bruce Springsteen, por el que no pasa el tiempo.

Pero es lo genial de la vida: que cada uno elige la suya, para bien o para mal. Y Antonio eligió la suya, por mucho que yo me cabree por no tenerle ya entre nosotros. Porque nos vamos haciendo viejos a medida que nos abandonan todos los que han influido en nuestras vidas y porque ya sólo podré verle en vídeos como el que os ofrezco en esta entrada.

Sólo me consuela que, como los "grandes", Antonio no habrá muerto mientras haya alguien que le recuerde y es un tipo muy difícil de olvidar, allende las generaciones.

Descanse en paz.

El Camino de Santiago por etapas: Etapa I

2009-05-02T15:56:00.013+02:00

El pasado 23, 24, 25 y 26 de abril, Rosita, María, Ana, Miki, Juanqui y yo nos decidimos a emprender la aventura de recorrer el Camino de Santiago por etapas. Como no encontramos modo de tener el tiempo suficiente para recorrerlo entero de una sola vez, hemos decidido hacerlo por etapas según, vayamos disponiendo de días.

Roncesvalles-Zubiri (22 Kms):
Así, el día 23 de abril empezaron a andar en Roncesvalles. Y digo empezaron, porque yo no pude ir a la primera etapa por temas de trabajo. Menos mal que con O2 Aventura ya había hecho esa etapa este año y la doy por realizada.
Me reuní con ellos en la "Hostería de Zubiri", que había reservado Miki y que, por supuesto, nos costó un ojo de la cara (si es que no podemos dejar que el Mikiki se encargue de la logística, porque tiene un agujero en cada bolsillo...). En un principio la idea era no utilizar la red de albergues, pero viendo los precios del resto de alojamientos, rápido cambiamos de opinión.

Allí llegué yo con un macuto que no se lo salta un gitano y con unos 12 kilos de peso, pero que contenía lo que para mi era imprescindible para tres días. A pesar de todo, había tenido que prescindir de muchas cosas "sagradas", como mi libro de lectura. Pero, nada más llegar, me enteré (no sin cierto cabreo, la verdad) de que los capullos de Juanqui y Miki habían hablado de llevar siempre los coches y, por tanto, se habían llevado un macutito pequeño para andar, y otro de tres toneladas, en el que no faltaba de nada, para dejarlo en el coche que estuviera al final de cada etapa. No creo que quedara un familiar de ninguno de los dos de los que no me acordara, sobre todo porque había prescindido de mi querido libro de Stieg Larsson y porque iba a tener que andar todos los días con un macuto más grande que el portaaviones Nimits, por muchas cosas que le vaciara...
Como Juanqui venía tocado con su ojo y no podía realizar grandes esfuerzos (luego se lo pasaría todo por el arco del triunfo...) es por lo que habían decidido dejar un coche en el final de la etapa y otro en medio por si las moscas.

Zubiri-Pamplona-Cizur menor (27 Kms.):
Al tener que trasladar los coches de un sitio para otro, madrugábamos pero no nos cundía. Empezábamos a andar sobre las 9:30. La verdad es que mis compañeros acusaban los rigores y la dureza de la etapa anterior, pero también la edad: ¡la verdad es que están muy mayores...! Rosita arrastraba unas ampollas de no te menees debido a que se puso unos calcetines del año de la tana y más dados de sí que la Visa de Carpanta en un VIPS. Miki, que había visitado antes de la ruta al podólogo, a su quiropráctico, a su dietista, a su proctólogo y a Aramis Fuster (todo ello para llegar en buenas condiciones de andar) cojeaba desde el kilómetro 0,100 y juraba en Arameo todo lo que tenía a bien sacar por su boquita.
Anita, para qué contar, que habitualmente se mueve menos que mis ingresos por pagas extra, nada más ver el coche en el punto intermedio se tiró a él como si le fuera la vida en ello (casi pisándole el cuello a Juanqui para que no se lo quitara), se subió y no la volvimos a ver hasta Villava (ilustre pueblo de Miguel Indurain), lugar en el que comimos a orillas del río Ultzama.
La verdad es que nos vino de lujo, porque estábamos muertos de hambre y Anita se encargó de ir a comprar la comida mientras nosotros "sufríamos" con los masajes que nos dio la Rosita. ¡Es una maravilla que una amiga pierda el tiempo yendo a clases de masajes y de Reiki y que luego las quiera poner en práctica con sus congéneres... ¡casi gratis, porque aquí todo cuesta algo!
Por cierto, se me ha olvidado narrar una gran traición de mis compañeros de ruta: cuando llegas a un puente que hay un poco antes de Larrasoaña, que ahí se coge carretera y es muy feo, yo conocía un atajo por prados en la margen izquierda del río. Pues mis compañeros estuvieron a punto de no seguirme ¡porque no se fiaban de mi! Unos catalanes que conocimos en esa encrucijada sí que estuvieron a punto de seguirme y mis compañeros no. Ese grupo de catalanes, especialmente una catalana muy dicharachera, ya serían una constante en nuestro caminar diario.
Llegamos a Pamplona sobre las 6 de la tarde y mis compañeros parecía que venían del Vietnam: más que andar, se arrastraban como babosas. Entramos por la zona de la muralla y para salir de Pamplona es inevitable recorrer toda la parte vieja de la ciudad. Barajamos la posibilidad de buscar alojamiento allí, pero no nos convenció el albergue, ni los precios de los posibles hoteles. Tras varias discusiones (digo... puestas en común) decidimos ir al siguiente pueblo (Cizur menor) y alojarnos en el albergue. Como mi panda de paralíticos particular no andaba bien de fuerzas los cinco se metieron en el coche y yo me fui solo a Cizur menor, donde me reuní con ellos en el Albergue de Maribel. Je, je, curioso personaje esta Maribel. Os recomiendo que no os lo perdáis y que, si tenéis lo que hay que tener, le digáis que lleváis los pies llenos de ampollas y que os enseñe a ataros los cordones de las botas. ¡Ahí queda el reto para los valientes!
No me detendré a describir el cuchitril con el que nos obsequió Maribel, sólo comparable al de Cacabelos (aunque Mari no estaría de acuerdo con esta afirmación); sólo diré que hay equinos que descansan en lugares más dignos y lujosos. Pero esa no es la tónica dominante del albergue, que cuenta con unas buenas instalaciones, en general. Es que nosotros queríamos estar juntos y solos en una misma habitación y eso se paga...
Como creo que hemos batido todos los records paralímpicos del CDS (Camino de Santiago), en total unas 10 horas invertidas en esta etapa, cuando llegamos al albergue apenas teníamos tiempo de ducharnos, ir a cenar al restaurante de al lado (Asador el Tremendo) y llegar con el tiempo justo de entrar al albergue antes de que a las 10 Maribel lo cerrase a cal y canto. Por cierto, que el famoso Tremendo de verdad que lo es y que cada cual lo descubra por sus medios...
Eso sí, sin apenas tiempo para ducharnos y cambiarnos, cenar como los pavos y arrastrarse por las calle de cizur (sí, sí, arrastrarse, porque estos paralíticos apenas podían desplazarse, como las amebas) alguien sí que tuvo tiempo para esconder sacos de dormir, pijamas y otras barrabasadas de sátiro. Pero mis labios están sellados hasta el final de mis días... so pena que haya algún soborno de por medio.
Otro recuerdo que tardará en borrarse de mi memoria, por traumático, fue la lectura a la que me tuve que dedicar por las noches: debido a la traición de Miki y Juanqui no me llevé libro para leer por las noches. Así que lo único que cayó en mis manos fue un libro de Rosita sobre la energía personal, los karmas, el Reiki, terapias energéticas y no sé que palabrejas más. Tampoco puedo decir que me enterara muy bien de qué iba el maldito libro porque, era leer un par de párrafos y caía desmayado tal y como si me hubieran sumergido en cloroformo. Esa noche realicé un experimento científico y me puse a leer uno de los capítulos del libro (mentiría si dijera que sé cuál era) en voz alta: milagroso, en menos de seis líneas todos roncaban como bucéfalos en celo...
El tema de los ronquidos lo trataremos en otra ocasión porque:
a) soy un caballero.
b) levanta muchas ampollas.

Cizur menor-Puente la Reina (24 Kms.):
La famosa Maribel nos había dado la dirección de un albergue en Puente la Reina, pero no era necesario porque la Rosita lo conocía y a él nos dirigimos. No sin antes desayunar donde cenamos la noche anterior. Je, je, con el cuerpo librando una batalla a muerte con el café del susodicho establecimiento (que por supuesto ganó el café) nos pusimos en marcha para ver si lográbamos llegar a Puente la Reina antes del próximo Año Santo Jacobeo (sucede con una cadencia media de unos seis años).
Si el día anterior habíamos tenido un calor de pelotas, hoy hacía frío y soportamos un poco de chirimiri. Además, nos sonaba que la subida al Alto del Perdón era más dura de lo que en realidad fue e íbamos más cautos de lo necesario. El Alto del Perdón se encuentra a unos 10 kms. de Pamplona por lo que, por lo menos, ya te ha dado tiempo a calentar.
Como llovía y estábamos muertos de hambre, paramos a comer en el albergue de peregrinos de Uterga, que se llama Camino del Perdón. Ponía que tenían menús, pero no daban. Tras luchar denodadamente con los giris por una mesa, nos zampamos unos bocatas que intentó saltárselos un gitano y se metió una leche de impresión... Por supuesto, Miki tuvo que meterse en vena sus dos cervezas de rigor o si no se ponía verde y se negaba a andar.
Y como no somos chulos ni na, y como nos sobraban las fuerzas, en el siguiente pueblo, Muruzábal, decidimos desviarnos 2 kms. para ver la famosa iglesia románica de Santa María de Eunate. No sé cómo lo hicimos, pero el desvío resultó ser de casi 4 kms. Juanqui y Anita fueron en coche desde Uterga, pues el primero estaba algo fatigado y la segunda hecha una vaga de impresión... También la espiritualidad del lugar impregnó a Miki (bueno, más bien el demonio) pues se debió meter en su interior, le puso verde y estuvo más de media hora despotricando y dándonos un sermón que para sí quisiera el Rouco Varela... A partir de ese momento una consigna corrió por todo el grupo: "jamás mencionar delante de Miki la palabra autocaravana".
Aunque el Camino Francés no pasa por allí, sí el Camino Aragonés, confluyendo ambos en Obanos. Así que decidimos tomar el camino Aragonés hasta ese pueblo y luego ya a Puente la Reina por la ruta común.
Cuando llegamos a destino, Juanqui (que había dejado el coche en la iglesia y se había unido al grupo, con Anita incluida) y yo decidimos acercarnos a un Hotel que habíamos visto con anterioridad y que tenía una pinta brutal. Queríamos darle una sorpresa a Miki y que durmiera esa noche en una camita como Dios manda y con un cenorrio en condiciones. Pero cuando nos acercamos a la Recepción del Hotel y vimos que para pagar un tío se estaba abriendo el bajo vientre para sacarse un riñón y otro había dejado ya su globo ocular junto a la Visa platino, decidimos darnos la vuelta tal y como si anduviéramos despistados y hubiéramos llegado allí buscando la tienda de chuches...
Total, que en vez de buenas noticias para Miki, que por entonces ya le llevábamos verde chillón y en parihuelas, tuvimos que decirle que tenía que atravesarse todo el pueblo (que no es pequeño precisamente) y luego subir una peazo cuesta de casi medio kilómetro, que la última vez que intentó subirla de la Cuadra Salcedo le tuvieron que ingresar en la unidad de parapléjicos de Toledo.
No he visto jurar en Arameo tanto en mi vida, ni proferir tantas amenazas como esa tarde, pero el caso es que a rastras logramos llevarle al Albergue Santiago Apostol.
El responsable del albergue, José Luis, resultó ser un tío muy enrrollado y me quedé con él por la noche para ver el partido Valencia-Barça. Me resultó increíble encontrar a un tío que hablara más que yo, pero esa es otra historia...
El Albergue estaba en obras y va a quedar muy bien, incluso con habitaciones dobles para el que quiera un poquito más de confort e intimidad y, para estar juntos, nos quedamos en la zona de obras. Como siempre, me tocó con Juanqui ir a recoger los coches por lo que me perdí el masaje en los pies de la Rosita. Bueno, la verdad es que se me coló la Anita, cosa que nunca le perdonaré. Lo que no entiendo es cómo se lo monta la Mari, que siempre es la que se lleva el primer masaje y además de media hora. ¡Claro, luego ya no hay tiempo para los demás...!
Metiéndole agujas entre las uñas y poniéndole unos hierros incandescentes en los pezones conseguimos convencer a Miki de que bajara con nosotros a cenar al pueblo (por supuesto, en coche). ¡Nueva cagada! La verdad es que casi no hemos conseguido comer bien ningún día. Eso es por que no dejamos que elija el Mikiki.
No puedo pasar por alto este detalle, pero una nueva consigna se impuso en el grupo: "siempre que haya alguien mirando, se debe hacer un esfuerzo sobrehumano para que no se note que somos una panda de paralíticos". Así, veías al grupo gruñendo como morlacos cada vez que hacían el más mínimo movimiento al andar (bueno, al desplazarse, eso no era andar); pero si entrábamos a un restaurante o nos topábamos con algún lugareño todos erguíamos el cuerpo, poníamos la mirada más firme y orgullosa e intentábamos mover nuestras extremidades intentando que mostraran un movimiento armonioso y digno... La verdad es que el resultado devenía patético y que no hemos engañado a nadie, más que a nosotros mismos...
Nueva noche de perros leyendo el libro de Rosita, después de ver el partido con José Luis, y a dormir exactamente después de haber leído dos párrafos.

Puente la Reina-Estella (24 Kms.):
Desayuno en el albergue (los más tardones se quedaron sin pan para las tostadas), pero esta vez sin la jodienda de dejar coches por el camino pues el de Juanqui lo dejamos ayer por la tarde en Estella y hoy no hay coche en ningún sitio intermedio.
Me he propuesto que lleguemos a comer a Estella (creo que misión imposible a pesar de que hemos madrugado como nunca), pero hoy el día es el peor con diferencia. A los pocos kilómetros de salir nos encontramos con que la ruta debe subir un abrupto barranco que está totalmente embarrado. Pero es el barro ventosa asqueroso que no te deja caminar y, para colmo, ayudando a Anita (que se ha dejado los malditos bastones en el coche) me caigo al barro convirtiéndome en un patético pastelillo de chocolate. La verdad es que el barro no nos abandonó en todo el día y convirtió la ruta en una pesadilla.
En Lorca, ya bastante cansados, paramos a tomar una limonada y un bocata de tortilla. Todos menos Miki, que se bebió sus dos cervezas de rigor antes de ser presa del síndrome verde de abstinencia. Allí conocimos al "hombre blanco de Ariel" (según Juanqui), que nos estuvo contando sus batallitas de cuando con sus Cipallos se fue andando hasta ya no me acuerdo donde, pero debía estar muy lejos porque vino muy sucio y estropeado...
Más muertos que vivos hicimos nuestra entrada triunfal en Estella, ¡¡con Anita encabezando el grupo explorador. Increíble!!
En la preciosa iglesia del Santo Sepulcro nos paramos a esperar y dimos por terminada la primera etapa de este peculiar peregrinaje por el CDS.
Como el hombre es el único animal que tropieza varias veces en la misma piedra fuimos a recoger el coche de Juanqui (lo que despotricó el Miki porque lo dejamos a más de un kilómetro de la iglesia...) y luego nos fuimos a recoger el mío a Puente la Reina y luego el de Miki y Mari a Cizur menor. Pues no contentos con las experiencias anteriores volvimos a comer en el ínclito Asador el Tremendo que, de asador tiene poco y de Tremendo casi todo... pero malo.
No voy a contar nada de la vuelta, porque en realidad no hemos vuelto y estamos esperando como locos la Etapa II. ¡A ver si logramos ponernos de acuerdo en las fechas y llevamos un andar más digno!

El nombramiento: Pico Urbión con los Trotamontes

2009-04-22T01:09:00.041+02:00

(Para ver la descripción de esta pedazo de ruta no tienes más que acceder a este enlace de la página de Trotamontes)

No sé cómo empezar esta crónica, porque se me agolpan los titulares: "peazo ruta con Trotamontes", "de cómo subir al Urbión y no morir desternillado en el intento", "patetismo atrochador nunca antes visto"... Quizá convenga empezar por lo más importante que deparó el día: YA ME HAN NOMBRADO TROTAMONTES. Para hacerlo todavía más especial, en el mismo acto también nombraron Trotamontes a mi gran amiga Rosalía.
Para los que no saben nada de nada, entrar a formar parte de esta Secta Trotamontes no es tan fácil: debes acudir de manera constante a sus excursiones, el día y hora que ellos marcan, que siempre es el lunes, en pleno día de trabajo (por lo que, para empezar, ya te estás jugando que te despidan del mismo) en las que debes demostrar una sumisión total al líder y, si se tercia, invitarles a unos cafeses. Esta humillación es fácil de digerir comparado con otras: en todas las rutas te dan un pedazo de papel con unos colorines impresos y en las que se vislumbran unos puntitos rojos (ellos le llaman mapa), que te dicen que es el camino a seguir durante la ruta, y te sueltan en mitad del monte para que te busques la vida. Tú comienzas a girar el papelito en todas las direcciones, intentando orientarlo al norte, pero enseguida te das cuenta de que, ni en el papelito indica dónde está esa referencia geográfica, ni tú tienes ni pajolera idea de dónde está el norte real, porque nadie se ha acordado de decirte que te lleves una brújula. Así, con estos aperos, empiezas a andar hacia donde piensas que discurre la ruta pero, cuando ves unos carteles que te indican que estás entrando en la provincia de Atagualpa Yupanqui, comienzas a mosquearte: ¿pero esta excursión no era en la provincia de Soria?
Una colleja del líder te sitúa en la dirección correcta y decides dejar que guíe otro que tenga más experiencia en interpretar el maldito papelito de marras.
Así, el pasado día 20 de abril de 2.009, la expedición compuesta por los aguerridos montañeros Rosa, Rosalía, Carlos "Powell", Carlos "Líder espiritual", Zoltan, Lucas, Ángel, Ángel Músico Alpino, Javalín, Juan Carlos y el que suscribe comenzaban su dramática ascensión al Pico Urbión (2.229 m).
Como no podía ser de otra forma, el día elegido no podía ser peor: habían caído unas nevadas de órdago a la grande y el día era frío y de mucha niebla. La noche anterior (yo me fui a dormir a Vinuesa en el Hotel Virginia 97537 85 55, mientras ellos salían el lunes de madrugada para marcarse una "ruta exprés") los del pueblo me dijeron que no íbamos a poder subir a causa de la nieve. Pero es que estos sorianos no saben lo cabezones que pueden llegar a ser los Trotamontes...
Así que, madrugando el lunes, me dispuse a estar a las 8:30 de la mañana en el aparcamiento de la Laguna Negra, hora a la que llegarían de Madrid el resto de Trotamontes. En mi cabeza resonaban con miedo y temor las palabras de nuestro líder el día que le conocí: "en las salidas de los Trotamontes hay que ser escrupulosamente puntuales; ¡aquí no se espera a nadie, pedazo de novatos y pisa prados! Los que no se sepan comportar que se vayan al Carrefour..." y otras lindezas que no recuerdo bien. Pues allí estaba yo a las 8:20 en el lugar de reunión, con la certeza de que a las 8:30 en punto entraría el líder con sus secuaces repartiendo órdenes a destajo...
"Pues qué raro, ya son las 8:35 y no vienen". "Hum, son las 8:45 y no se les ve...". "Joder, son las 8:55 y éstos me la han jugado y han cambiado la fecha o el sitio". Pero enseguida aparecieron con excusas del tipo: "es que tuvimos que llevar al castor a hacerle un empaste..."; "es que el topo se nos puso con cataratas y tuvimos que operarle de urgencia..."
Aceptadas las excusas y pulpo como animal de compañía, nos preparamos para la dura ascensión.
No voy a realizar aquí la descripción pormenorizada de la ruta, que de eso se encarga nuestro Líder y Director General, Carlos, pero sí de recoger diversas anécdotas que resumen la historia de lo vivido.
Con las primeras y duras rampas -ya lo he explicado en anteriores ocasiones- ya comienzas a hacerte una idea de los personajes que te acompañan en la ruta. Los hay de tres tipos, aunque no pienso dar nombres esta vez para evitar conflictos innecesarios: el tipo A (no confundir con el tipo A-normal) se mete un sobre de polvos pica-pica por el culete y sube como si le fuera la vida en ello, saltándose los cruces indicados en el famoso mapa de tres en tres. Resultado: a los pocos minutos ya hay dos grupos distintos haciendo rutas distintas. Esta vez se dio el caso de que llegamos al mismo collado ¡¡por tres sitios distintos!! Y suerte que por lo menos nos juntamos en ese collado...
El tipo B sube pausadamente, charlando animadamente, a su ritmo y de vez en cuando se echan a la izquierda para dejar que les adelanten... ¡las tortugas y los caracoles que les ponen los intermitentes! Indefectiblemente, ante un cruce de caminos, optan por el contrario que han elegido los del Tipo A.
El tipo C no aparece en todas las rutas, pero cuando aparece luce orgulloso una barriguilla en la que están depositadas una docena de birras, varias raciones de calamares, de patatas bravas y un par de kilos de chuletones. Cuando el Tipo C llega al cruce de caminos, invariablemente elige la opción no tomada ni por el Tipo A, ni B, aunque sólo haya dos opciones...
Se me olvidaba que también hay un Tipo D (de ese sí que puedo decir el nombre, Zoltan), pero tampoco sé si es que ha venido a nuestra ruta o hace una paralela porque él siempre va un par de picos o valles por encima del nuestro.
En fin, que la disciplina nos persigue, pero nosotros somos más rápidos...
Me consta que sacar todos estos trapos sucios no me va a acarrear nada bueno, pero un auténtico reportero de guerra debe ser imparcial y veraz, por encima de todo.
Otro detalle que ilustra la auténtica realidad de nuestras rutas: subimos la primera empinada canal, llegamos a un collado en tres grupos distintos, por tres rutas distintas por supuesto, y seguimos la cuerda que nos debe llevar al Pico Urbión. En ese momento se nos echa la niebla encima y no vemos ni escupir. Yo calculo que en todo el grupo debíamos llevar como media docena de GPS en total. ¡Pues ninguno teníamos metido el waypoint del Pico Urbión! Con la brújula no conseguíamos llegar porque cualquier pequeña variación de rumbo nos alejaba del camino correcto. Pues tuvimos que llamar a Rubén a Madrid (menos mal que en un sitio concreto encontramos cobertura de móvil) para pedirle que nos buscara en Google Earth las coordenadas del Pico Urbión y poder encontrar la senda correcta. ¡Anda, que ya nos vale...!
Ahora, ya sin cachondeo, el momento culmen de la ruta fue cuando, ya muy cerca de la cumbre, en una gran cruz casi sepultada por la nieve, anunciaron el nombramiento de Rosalía como Trotamontes. Por supuesto, yo no sabía nada y me hizo mucha ilusión por lo inesperado y por la belleza del lugar. Pero recuerdo que, después de la sencilla ceremonia, hice ademán de irme a algún sitio y Carlos me sujetó y me dijo que no me fuera y también anunció mi nombramiento como Trotamontes. ¡¡Eso si que no me lo esperaba porque aún no consideraba que llevase el suficiente tiempo y me lo esperaba varios meses después!!
Fue un honor para mi y me lo pasé en grande mientras carlos me tocaba los hombros con los bastones, al mejor estilo del ordenamiento de los Caballeros Medievales, pues significa mucho para mi ser admitido en un grupo de gente tan sana y divertida y con la que tantas cosas he compartido en tan poco tiempo.
Sospecho, aunque mi ego nunca se atreverá a admitirlo, que me han nombrado Trotamontes por la brasa que les he dado y lo pesado que he sido, pero eso no se lo pienso decir a nadie.
Ahora, a conseguir que me nombren Trotamontes Honoris Causa y Subdirector General del Consejo de sabios y ancianos montañeros, ¡hala!
(En esta instantánea podemos ver a los dos nuevos y flamantes Trotamontes electos, aunque debo aclarar que hay una norma no escrita que dice que, cuando dos nuevos miembros son elegidos el mismo día, el último es el que ostenta mayor rango y en la siguiente excursión el otro debe ser su esclavo y portearle el macuto durante toda la ascensión. Así que, ya sabes, Rosalía de mi "harma"...)

Con las emociones vividas, la vuelta se me hizo corta charlando con Carlitos Powell y descubriendo que somos casi cuñados y tirándonos a saco para bajar por una ladera de nieve casi vertical. Por verguenza torera y para no desprestigiarle, no narraré cómo bajó (cómo bajaron) a Ángel "musico alpino" la pendiente. Tanto Carlos Powell, como yo, como varios de nosotros, coincidimos al no recordar haber presenciado una escena tan dantesca como aquella. Pero no seré yo quien desvele las vergüenzas de nuestro querido compañero. Que sea él si es que es hombre y tiene redaños...

Un café que se estiró Rosalía, unas risas en un bar de Vinuesa y vuelta a casa con Rosa, recordando los buenos momentos vividos y esperando con ansia la siguiente, que Carlos ha prometido que es al Pico Moncayo. La jodienda, que es otra ruta exprés... ¡Toca madrugar!
Hasta la próxima y hasta siempre, queridos compañeros Trotamontes y allegados.

Marrakech: la verdad y toda la verdad...

2009-04-18T12:36:00.024+02:00

Nuestra querida ONG, Amigos x África, que Mar y yo fundamos junto a otros amigos, ha estado esta Semana Santa inaugurando unos pozos de agua en la localidad de Ouzina, en el sur de Marruecos junto a la frontera de Argelia. Como quiera que por temas de trabajo no pude asistir, decidimos reunirnos con el grupo en Marrakech. Así que el 7 de abril de 2009 Mar y yo tomábamos un avión de EasyJet rumbo a esa mágica ciudad. Podría poner aquí un montón de datos sobre su historia, arquitectura, gentes, etc., pero eso se puede encontrar en cualquier página de Internet. Por lo tanto, creo que es mejor recoger mis impresiones personales y mi escasa experiencia en esa ciudad, a pesar de haber estado en ella en más de media docena de ocasiones.

Para ser honestos debo comenzar diciendo que yo soy un apasionado de Marruecos, pero odio sus grandes ciudades. En ellas se aglutina todo lo mejor y peor de este fascinante país. Lo peor: el caos, el ruido, un tráfico infernal, personas interesadas sólo en tu dinero, todo caro para el turista, etc. Si alguien ha conocido Marrakech hace 15 años se dará cuenta del drástico cambio que se ha producido en la ciudad. Ha perdido parte de su sabor, de su magia, para reconvertirse al turismo, en el peor sentido de la palabra. Sobre todo en lo que se refiere a su mítica plaza Jemaa el Fna. Antes era una plaza infernal de tráfico, de sanos pillastres, de cientos de bulliciosos y variados puestos, con “marcha” marroquí hasta las tantas de la mañana. Impresionaba transitar por ella a media noche. Ahora está cerrada al tráfico para no “molestar” al turista y sus puestos con monos, serpientes, pesca de la botella, dentaduras postizas, están dedicados a la caza y captura del euro o dólar de los incautos visitantes. Ellos, los marroquíes, ya apenas visitan esa plaza y el otro día un amigo me contaba el lamentable espectáculo de una plaza desierta a las 11 de la noche, ¡¡en plena semana Santa!! Con la ilusión que había depositado él en su primera visita a Marrakech…

Me había olvidado de lo mejor de la ciudad y por lo que considero que todo el mundo debe visitarla al menos una vez en su vida: el caos, el ruido, el bullicio, su impresionante y venido a menos Zoco, sus palacios, sus mezquitas, sus gentes, casi siempre mezquinas aunque muy graciosas, su cansinos regateos… Sí, lo se, es contradictorio pero las cosas malas se solapan con las buenas consiguiendo una ciudad de contrastes, contradictoria muchas veces en las sensaciones que te inspira y, por lo tanto, muy diferente a las ciudades de la Vieja Europa.

Con la autorización de mi jefe y amigo Adrián, de O2 Aventura, mi misión allí consistía en organizar un juego por la ciudad para que el grupo de expedicionarios pudiera conocerla de una manera más profunda y diferente. Para ello les proporcioné una serie de mapas de Google Earth con unos puntos (Waypoints) marcados en una serie de lugares de interés. Al llegar a cualquiera de ellos (la estrategia, es decir, el orden en que debían encontrarse, la marcaba cada grupo competidor) debían hacer una foto para demostrar que habían estado y contestar una pregunta preestablecida sobre el sitio en cuestión. También había fotos especiales y pruebas especiales que debían superarse. Cada Waypoint, cada foto y cada prueba tenían una puntuación específica y ganaba el grupo que más puntos consiguiera dentro del tiempo establecido para el juego.

Nada más llegar al aeropuerto y pasar el tedioso trámite de la aduana, con el papel blanco relleno y el pasaporte sellado, ya tienes que empezar a regatear con los taxistas. Si coges los que están a la puerta del aeropuerto, nada más salir, suelen tener una tarifa fija de 150 Dirham (15 euros). Si subes a la zona de arriba, con más taxis, ya puedes regatear otra tarifa (una amiga lo sacó por 80 Dh, ¿verdad Silence?). Otra elección difícil es la del alojamiento: yo recomiendo encarecidamente los Ryad que están dentro del Zoco, en la parte vieja de la ciudad. ¿Y qué es un Ryad, os preguntaréis? Pues es una casa o palacete viejo rehabilitado; como una especie de turismo rural, pero a lo urbano. Por lo tanto, lo hay de muchos niveles: supercutres y baratos para mochileros y de lujo para auténticos sibaritas. Baratos y sencillos los hay muchos, pero yo os voy a recomendar uno para pasar un fin de semana inolvidable, en plan romántico de que te cagas. Se trata del Ryad Zouina, que está relativamente cerca de la plaza de Marrakech. En temporada baja cuesta unos 90 € por habitación y en temporada alta unos 120 €, pero incluye el desayuno y el transporte desde le aeropuerto. ¡No os arrepentiréis de la inversión! Lo que pasa es que cualquier hotel de 4**** ya vale más y no tienen la misma calidad que en España. Si preferís un hotel decente a unos 80 € habitación doble yo os recomiendo los que están en la zona de la Avenue du Président Kennedy, a unos 20 min. andando a la Plaza por avenidas anchas sin pérdida. Os podéis alojar sin complejos en el Hotel Golden Tulip Farah o en el Hotel kenci farah Marrakech. Un taxi desde uno de estos hoteles a la plaza no os puede costar más de 40 Dh (a los lugareños les sale por 15 Dh). Ahí veréis vuestra habilidad para regatear.
No puedo daros la lista de las cosas a visitar, porque sería interminable y los que escriben guías de viajes también tienen que comer. Pero lo que si que puedo daros es una lista de waypoints con sitios imprescindibles y chulos. Vosotros sólo tenéis que meterla en un GPS y poneros a buscarlos como locos por la ciudad. Os aseguro que vais a dar más vueltas que una peonza, pero que disfrutaréis como niños y que conoceréis la ciudad vieja a fondo. Si además sois capaces de meter esos waypoints en un mapa de Google Earth como el que veis podréis orientaros por la ciudad sin ningún problema.

Después de casi 15 años viajando por el norte de áfrica, y con unas cuantas cagaleras a mis espaldas, ya no soy de los que le gusta meterse en sitios de mala muerte a comer para sentirme integrado con la gente local. Prefiero buscar sitios de calidad con comida también fiable. Por eso tengo que recomendaros un sitio eminentemente turístico, pero que tiene mucho encanto y en el que se come bien y barato, algo ya difícil de encontrar en Marruecos. Se trata del "Restaurante Les Premices" en la parte sureste de la Plaza Jemaa el Fna. Tiene dos encantadoras terrazas que dan a la Plaza y desde las que se puede saborear el devenir de los comerciantes. Os aconsejo comer y cenar en la misma terraza para observar lo diferente que puede ser la Plaza durante el día y la noche.

Otra cosa que no me gusta nada de Marrakech es regatear. Al igual que en otras zonas de Marruecos es un arte y un placer, donde el tiempo no cuenta y con una libreta para hacer las ofertas y delante de un buen té a la menta cierras "un buen negocio" (nunca haces un buen negocio porque tú siempre pierdes, pero como decimos los que ya hemos regateado mucho: si sales a gusto con el artículo y con lo que has pagado por él no hay que darle más vueltas), en Marrakech les pierden las formas y su avaricia. Casi siempre sales cabreado de los puestos y si no les convence el precio que le ofreces a veces te insultan o te echan. Por eso no suelo ir a Marrakech como un turista: disfruto de la ciudad, de los olores y colores, de los paseos, pero prácticamente no compro nada. Eso lo dejo para otras zonas de Marruecos. Comprar allí es como comprar en los puestos de souvenirs de la Plaza Mayor: a ningún madrileño se nos ocurre. Pero si te decides a practicar el noble arte del regateo, alejáte lo más posible del centro de la Plaza. Busca en las callejuelas alejadas y conseguirás mejor trato y mejor precio.

Desde tiempos inmemoriales los zocos se articulan en torno a oficios. Así pasa en el de Marrakech, aunque cada vez más se van mezclando las tiendas. Así, hay un mercado de las aceitunas, de las babuchas, de las especies (están en una plaza que era el antiguo mercado de los esclavos y hay un café muy típico llamado "Café des èpices", donde merece la pena pararse a tomar un té o un buen zumo de naranja natural), de las gallinas (os invito a descubrirlo y a soportar su olor durante unos minutos), de los tintoreros, de los artesanos de metales, o de los artesanos de la madera de cedro, de tapices, etc.

Otra cosa muy curiosa y que me gusta mucho son las antiguas fondas de caravanas. Son casas articuladas en torno a un patio central (como una corrala), donde en tiempos se dejaban los animales de las caravanas mientras los comerciantes se alojaban en las viviendas de los pisos superiores. Ahora son centros de artesanía (al estilo de mini polígonos industriales) donde conviven los talleres y tiendas de artesanos, sobre todo del metal y la madera. Los hay muy cutres, pero también los hay muy cuidados y ornamentados. Hay algunos (cada vez se está poniendo más de moda) en los que un artesano te hace un colgante ¡¡trabajando con los pies!!. Olores aparte, es muy curioso y muy cachondo...

De siempre, aunque se van perdiendo las costumbres por el "bienestar" de los turistas, el mercado de los tintoreros y los curtidores ha sido lo más espectacular de los Zocos. Son los espacios donde se tratan, curten y tintan las pieles. Lo que ocurre es que, como el hedor de las pieles en bruto es insoportable (para nosotros, no para ellos) pues tienden a sacarlo fuera del zoco y ya no es tan accesible.
Esta vez nos encontramos a un "amable" ciudadano que nos acompañó fuera del Zoco para llevarnos a la cooperativa de los curtidores (lo hacía desinteresadamente, pero luego quería cobrar él, el que te enseña todo el proceso, el que atienda la pequeña tienda de la cooperativa, el cuñado del primo del que limpia las cubetas y el bisnieto del portero del propietario que cedió los terrenos en el siglo XVIII...). En fin, que solventado el problema doméstico de la economía nos decidimos a disfrutar de la visita (eso sí, Mar se tuvo que introducir, literalmente, dos ramas de menta en las narices para soportar el hedor). El proceso es curioso: llegan las pieles (de cabra, vaca o camello) con carne adherida y con la cabeza (por eso huele tan mal, a podrido) y se limpian. Luego se introducen en una de las cubetas que tiene cal viva, donde estarán varias semanas. Después, pasan a otra cubeta que está llena de agua con orina y excrementos de paloma, que es como meterlas en amoníaco, donde se terminan de limpiar y ablandar (para ello los jóvenes se meten con los pies desnudos para pisarlas). Luego pasan a otra cubeta que contiene agua con harina para blanquearlas; digamos que actúa como una base para luego aplicarles el color deseado. Como no podía ser de otra forma, los distintos colores se obtiene mediante pigmentos naturales. No me acuerdo muy bien pero del corteza del árbol de mimosa se obtiene el color marrón, de la henna se obtiene el color rojizo, del cool se obtiene el color negro, etc. En total, el proceso de curtido dura más de dos meses. Esta cooperativa se encuentra en muy buen estado porque está financiada por la Unesco y en ella trabajan alternándose unas 14 familias. Por supuesto, la visita a la tienda de la cooperativa es obligada y allí, después de muchas malas caras y burlas, conseguimos un bolso bandolera de piel de camello (la mejor) por 500 Dh (50€), cuando nos empezó pidiendo 1.500 Dh...

Otras cosas que no os podéis perder de Marrakech: la mezquita de la Koutoubia (con su maravilloso minarete, que compite con la Giralda de sevilla), la mezquita de Ben Youssef, la Madraza del mismo nombre, el museo de Marrakech y la cúpula almorávide (todo esto esta junto, al noreste de la Plaza y a menos de 20 minutos andando), las tumbas Saadianas, el Palacio de la Bahía, el Palais Badii, la Maison du Pacha, los baños públicos, las escuelas coránicas (hay varias, algunas preciosas), etc.

Bueno, como siempre me he enrollado pero sólo pretendía que todo el que vaya a Marrakech por primera vez tenga otro punto de vista distinto al de las típicas guías de viajes. Hasta la próxima chapa y el que necesite ampliar información que lo solicite mediante el oportuno comentario a la entrada.

Mi 43 cumpleaños en Ordesa

2009-04-16T00:16:00.009+02:00

(Si quieres ver la descripción completa y pormenorizada de esta ruta accede al siguiente enlace: http://www.trotamontes.org/marcocoladecaballo.htm)

Mi padre dice que nunca puedo hacer nada normal... Je, je, creo que tiene razón, aunque el concepto de lo "normal" para cada persona es un mundo.
El caso es que en la celebración de mi 43 cumpleaños (el 28 de marzo, para todos los mamones que no me felicitaron: Abe, Jesu, Juanlu, Rosita, Miki, etc.) decidí subir con mi Mari Mar a Ordesa y pasar noche en el refugio de Goriz.
El fin de semana amenazaba rayos, truenos y centellas. De hecho, íbamos a subir con Javalín, Rosalía y David Rubio y lo suspendimos por el mal tiempo anunciado. Pero, como de algo tiene que valer el ser un Aries empedernido, decidí subir a pesar de los avisos climatológicos.
Así, la expedición compuesta por Mar y "el cabezón" salió para Ordesa el viernes 27 de marzo de 2.009 para hacer noche en Torla, el pueblecito más cercano a las praderas de Ordesa.
Como no están los tiempos para excesos, pasamos la noche en un hostal un poco cutre, pero para compensar decidimos darnos un homenaje cenando en el restaurante El Duende, que se cena de órdago a la grande, pero ganándolo.
La idea era dormir la noche siguiente en el refugio de Goriz (Iban Urbieta 974341201), por lo que cargamos nuestros macutos con los pertrechos para pasar dos días fuera.
Con las prisas de los preparativos me dejé la cámara de fotos en casa por lo que nada más llegar a Torla busqué una tienda de souvenirs y compré una cámara de esas de usar y tirar. Lo malo es que las fotos que hace también son para tirar...
Pero, en fin, es lo que tiene usar la cabeza sólo para llevar cada vez más pelo.
Tempranito por la mañana desayunamos en ese pedazo de hostal que dejó mis huesos más molidos que la arenilla de tapioca.
Sobre las 9 y media de la mañana ya partíamos de las Praderas de Ordesa en dirección a Cola de Caballo. Me decidí por la margen izquierda del río Arazas y la nieve ya hacía su aparición con intermitencia.
La ruta, de unos diez kilómetros sólo de ida, asciende suave pero constantemente y nos penalizaba mucho lo cargados que llevábamos los macutos. Mar subía como una campeona, sin quejarse, a pesar de que nos desviábamos en todas las bifurcaciones para acercarnos a todos los miradores, los saltos de agua, las cuevas... Recorridos unos 3 ó 4 kilómetros la nieve abundante ya nos acompañó a lo largo de todo el trayecto.
La verdad es que, observándonos con detenimiento, parecíamos dos montañeros de épocas distintas: Mar llevaba sus botas de montaña más viejas que la orilla del río, su macuto del pleistoceno, sus palos del Decathlon (que se rompieron) y sólo se concedía el lujo de un softshell que yo le regalé hace un par de años. Por lo general se niega a cambiar su viejo material por otro moderno (más que nada porque es de la Virgen del puño prieto y más agarrada que una garrapata con sed...); yo, por el contrario, suelo llevar material de última generación y lo más pintón y de colorines posible.
Quizá una de las mejores cosas del día fue que apenas nos topamos con un par de parejas de montañeros, debido a lo desagradable del tiempo. Aunque no nos podemos quejar mucho porque, a pesar del día gris, frío y desapacible, apenas nos llovió y nevó (durante la ida, la vuelta ya fue otra historia).
El camino es una auténtica maravilla, sobre todo en invierno, cuando el agua es abundante y las cascadas fluyen generosas y salvajes; además, tuvimos la fortuna de ver una manada de Sarrios (Rebecos) ya muy cerca de Cola de Caballo.
Cuando estábamos en el Circo de Soaso, ya muy próximos a Cola de Caballo, nos encontramos tres montañeros que regresaban y me paré a hablar con ellos (¡qué raro!). Me dijeron que habían intentado subir a Goriz y que era imposible sin crampones y piolets.
¡Vaya, primer contratiempo, no porque no lo imagináramos! Yo llevaba crampones, pero Mar no. Como nada detiene mi cabezonería, y Mar no se queda atrás, decidimos tirar a pesar de los pesares: un tentempié rápido en la cascada y para arriba por el GR-11.
Pero la cosa empezó a pintar mal: comenzaba a nevar y la niebla se iba espesando que daba gusto (bueno, mejor miedo, para ser honestos).
Ascendíamos un poco desorientados pues no se veían los hitos con las marcas rojas y blancas de GR y desconocíamos el camino. Para colmo el GPS no me cogía cobertura: es como mi suegra, cuando la necesitas está desconectada o fuera de cobertura.
Los neveros y ventisqueros que se comían el camino comenzaron con una pendiente soportable, pero a medida que ascendíamos se iban volviendo más largos, más pronunciados y más resbaladizos.
Con mis botas atómicas yo iba haciendo peldañitos para que Mar pudiera pasar sin contratiempos, aunque con algo de miedo y nervios. En un momento dado me puse los crampones para ir más seguro, pero decidí quitármelos para ir en las mismas condiciones que Mar y porque se sucedían con demasiada frecuencia pasos de roca con neveros, que hacían demasiado torpe la ascensión y nos retrasaban al tener que quitar y poner esos aparatos del infierno. ¡Para colmo, los malditos me rajaron mis pantalones de cordura que tanto quiero...!
Hubo momentos de mucha tensión y ya Mar ni hablaba y, para más inri, cada vez hacía más frío y nevaba más. Eso por no olvidarnos de la niebla, que se iba espesando según ascendíamos.
El desnivel que hay que salvar desde Cola de Caballo hasta el refugio de Goriz es de 600 m, pero la distancia es muy larga debido a lo que serpentea el GR-11 por sendas muy abruptas.
La gota que colmó el vaso fue un ventisquero casi vertical que se comía el camino. La entrada estaba muy mal y el tramo a recorrer debía de ser de unos 35 metros. Además, un torrente de agua se deslizaba por debajo del mismo dando la impresión de ser bastante inseguro. Ponía la carne de gallina, pero aún no estaba decidido a rendirme. Desoyendo todas las recomendaciones del "manual del buen montañero" y sin crampones me adentré en la superficie helada y resbaladiza y, uno a uno, comencé a excavar pequeños huecos donde fueran cupiendo mis pies, para lentamente ir adentrándome en la amenazadora superficie que me advertía con despedirme montaña abajo (ya habíamos ascendido unos 400 de los 600 m).
Mar lo pasó fatal con sus botas pleistocénicas y su palo decathloniano y la tensión se mascaba en el ambiente pues el camino empeoraba con rapidez.
Otro tramo de rocas nos llevó a un nevero aún más largo y vertical, y en ese momento el sentido común se impuso: una pequeña charla sobre la nochecita que nos esperaba si no éramos capaces de llegar al refugio (sin tienda, ni termoaislantes, ni ropa adecuada) y las consecuencias que podría tener una caída en ese nevero acabaron con la valentía y la cabezonería de este aries venido a menos.
La luz había ido menguando con rapidez y un hormigueo en el estómago me avisaba de que nos estábamos pasando tres pueblos y que habíamos tentado a la suerte en demasiadas ocasiones. Un vistazo al GPS me indicó que nos faltaban casi 3 kms. para llegar al refugio y que había que superar aún un desnivel de 200 m, los peores sin duda.
Con la rabia y la impotencia contenidas, decidimos dar media vuelta y afrontar de nuevo todos los obstáculos que ya habíamos salvado, ¡pero esta vez de bajada!
Lo único bueno que, por lo menos, los escaloncitos ya estaban hechos en los neveros.
Al más puro estilo Trotamontero yo decidí bajar por la nieve helada dejándome deslizar confiando en mis botas y en los palos que llevaba. Mar optó por el camino más conservador a través de los pasos rocosos.
El descenso, aunque algo delicado en ocasiones, fue rápido y en poco tiempo estábamos en la seguridad del Circo. ¡Ahora sólo faltaba desandar los 10 kilómetros que nos separaban de las Praderas y, por tanto, del coche!
Debían ser las 4:00 del mediodía -calculo que ya llevámos más de 15 kilómetros recorridos- y comenzaba a llover como si le debiéramos dinero al Dios del agua y la lluvia.
Como lo todo lo recojo en mi GPS me acordaba que había un pequeño refugio de madera a unos 3 kilómetros del Circo, por lo que decidimos ir allí a descansar y a comer algo (del canguelo y los nervios todavía no habíamos comido).
Mientras reponíamos fuerzas bajo el techo del angosto refugio, helados y doloridos, la lluvia caía con más fuerza y amenazaba con amargarnos el trayecto de vuelta.
En un principio habíamos decido volver por la Senda de los Cazadores, pero el imprevisto cambio de planes y de climatología nos aconsejó volver por el camino más rápido y seguro.
No me voy a detener en el tedioso e inacabable camino de vuelta: baste decir que recorrimos los 10 kilómetros en menos de dos horas, de las ganas que teníamos de llegar al coche.
Una vez en él, aseados y cambiados, acordamos volvernos para Madrid. ¡Allí ya no se nos había perdido nada! Decidimos cambiar la noche romántica en Goriz por un cine y unas palomitas al día siguiente (aún no sabía que mi jefe me iba a llamar y me iba a enviar a Vitoria a la mañana siguiente, pero esa ya es otra historia...).
En cuantito hubo cobertura en la carretera de montaña que baja de las Praderas a Torla paré para llamar a Iban al refugio y decirle que no habíamos conseguido subir. Me lo agradeció enormemente (a veces los montañeros somos muy insolidarios y no tenemos esos pequeños detalles) porque estaban un poco preocupados y me preguntó si había visto subiendo a alguien más. ¿Subiendo?, le dije, pero si lo ha intentado un rebeco y ahora está en una residencia de ancianos con el pelo totalmente blanco y con 20 años más encima...
Esto es to, esto es to, esto es todo Amigos. ¡Hasta la siguiente chapa que pienso meteros en breve y que será una pequeña aventura por el Zoco de Marrakech!

¡Por favor, aportad información al respecto...!

2009-04-12T12:14:00.007+02:00

Ha llegado a mis manos esta noticia (su procedencia me parece poco sospechosa porque es de una persona que antes confiaba mucho en Esperanza Aguirre), de la que tengo que hacerme eco como amante de la montaña. Si esto es cierto, no queda más remedio que movilizarnos a todos los niveles. Es hora de que paremos los pies a todos los políticos (politicuchos sin escrúpulos) que gobiernan nuestro país, nuestras Comunidades Autónomas, nuestras ciudades, nuestro pueblos... Todos se han olvidado de que son servidores públicos y sólo se sirven a sí mismos.
Es una auténtica verguenza los tiempos que vivimos de corrupción y dispendios, mientras una gran parte de nuestros paisanos no llegan a fin de mes y están viviendo auténticos dramas.
Pues yo digo ¡Basta! Voté en las últimas elecciones a Esperanza Aguirre pensando que era una persona de principios y voy descubriendo una politicucha más del montón, de las de los amiguetes y los trapicheos, que tanto daño están haciendo a este país y a nuestra forma de entender la vida: la de la comodidad, de conseguir las cosas sin esfuerzo, el pelotazo y el trapicheo.
¡Digo BASTA. Lo diré con mi voto y saldré a la calle con cuantos queráis para parar esta acción, si es que es verdad! ¡Lo malo es que es muy fácil difamar porque nos podemos creer todo lo malo de nuestros políticos! Qué lástima.

500 Kms. en la caja de una Pick-up

2009-04-07T17:42:00.007+02:00

Durante nuestro viaje de ayuda humanitaria a Mauritania, el último verano, tomamos la decisión de volcar nuestros esfuerzos en el Orfanato que la ONG mauritana NAD intentaba sacar adelante en Nouadhibou.

A las 6:00 de la mañana del miércoles 5 de marzo aún no había amanecido en Nouadhibou. Los tres compañeros esperábamos, sentados en la escalinata del desierto hotel Aljazira la llegada del mauritano que, generosamente, se había brindado a trasladarnos a Nouakchott en su automóvil.
La noche anterior había sido larga: nuestros anfitriones quisieron rendirnos un pequeño homenaje de despedida y habían preparado una fiesta en nuestro honor. Al ágape asistieron diferentes personalidades de la ciudad que nos fueron presentadas, una a una, ante nuestra mirada cohibida. Recuerdo, entre otras personas, al inspector de policía, el diputado de la ciudad, el director de la escuela pública, el padre Jerome, la misionera Mme. Wong y el presidente de la ONG “SOS Pairs Educateurs”.
Nos prepararon una suculenta cena que, aunque modesta, su presentación y buen hacer la convertía en un banquete de dioses; nos deleitaron con una obra de teatro en la que, para nuestra sorpresa, introdujeron a Amigos x Africa entre sus protagonistas. La velada fue deliciosa, imborrable, y ni por un momento el pensamiento de lo que nos esperaba al día siguiente enturbió la reunión.
La realidad es que nos habíamos quedado atrapados en Nouadhibou. El aeropuerto lo cerraron a cal y canto el mismo día que aterrizamos,”por obras”, nos dijeron despreocupadamente. ¡África es así!... Los billetes reservados para la vuelta no tenían validez alguna. El delegado de la compañía aérea con la que viajamos nos lo confirmó: o salíamos de Mauritania por carretera, en un coche alquilado hasta la costa marroquí y desde allí embarcar con dirección a Canarias o viajar por carretera a Nouakchott (500Kms) y allí intentar coger un vuelo a Canarias. La primera idea fue desechada casi al momento, pese a que Jordi la acarició durante breves instantes. Un grupo de Guardias Civiles destinados en esta ciudad, que coincidieron con nosotros comiendo en “El Hogar Canario”, nos advirtieron: las carreteras no son muy fiables y menos para tres europeos. Además, había que añadir la fiabilidad, más bien nula, del automóvil que alquiláramos.
En esta tesitura, nos encontramos discutiendo con el agente de nuestra compañía aérea y con el Cónsul español en la pequeña oficina de aquélla, cuando apareció un mauritano, Mafood, con su cliente español. El miércoles también ellos viajarían a Nouakchott para coger el avión rumbo a Canarias. Es cierto que tenían poco espacio, pues serían cuatro dentro del vehículo, “pero se hace hueco”, dijo Mafood. Entre sonrisas, agradecimientos y apretones de manos nos despedimos hasta el miércoles a las 6:00, hora en la que nos recogería nuestro buen samaritano en la puerta del hotel e iniciaríamos el viaje de regreso a casa.
A partir de entonces procuramos olvidarnos de nuestra verdadera situación. Tan sólo disponíamos de tres días para cumplir con nuestro objetivo, esto es, observar, estudiar, recoger e informar sobre el orfanato “ONG Nourricerie Aichetu Diallo” y sus objetivos: recuperación de los recién nacidos y abandonados, reinserción de los niños de la calle y lucha contra la pobreza y analfabetismo. Si este viaje diera los resultados deseados en cuanto a la calidad y honestidad del trabajo que se está haciendo por parte de la gente que lo dirige (ONG NAD), éste podría convertirse en el proyecto y objetivo principal de Amigos x Africa a corto y medio plazo.
Fueron tres días inolvidables y agotadores, los miembros de NAD se derramaron con nosotros; hasta alquilaron un viejo Mercedes desvencijado con el que organizaron las distintas visitas que hicimos en su campo de acción y colaboradores. En cada trayecto el viejo hierro, o bien perdía el tapacubos o el tubo de escape, o bien pinchaba o se atascaban las puertas. Quizá por todo esto los momentos fueron entrañables e intensos… Poco a poco íbamos introduciéndonos en el devenir cotidiano de nuestro orfanato: visita a los terrenos del nuevo en fase de construcción, a las distintas escuelas donde estudian nuestros niños y contacto con los distintos colaboradores (ONG, misiones…). Los tres compañeros éramos esponjas: captábamos toda la información posible y la poníamos en común en el escaso tiempo libre que nos quedaba. No hacíamos mención al regreso, todo estaba organizado, hablado y sellado, ¿no?
Y efectivamente, a las 6:05 del miércoles apareció la pick-up de Mafood. Cuatro de las cinco plazas interiores estaban ocupadas y el equipaje de sus ocupantes disperso por la caja abierta del vehículo. Estaba claro, el destino de nosotros tres era la caja, junto al equipaje de ellos y el nuestro (unos diez bultos en total). Creo que el alivio que sentimos al ver que se hacía realidad la salida de Nouadhibou y la cercanía de nuestro hogar nubló nuestro entendimiento, pues lo cierto es que uno de nosotros podía viajar cómodamente en el interior, e incluso podíamos turnarnos, pero el quijote que llevamos dentro impidió que uno de los tres fuera el primero en gozar de esas mieles. Nos era impensable, a cada uno, viajar cómodamente mientras los otros dos compañeros sufrían las inclemencias del viaje. Nuestras bocas se cerraron y nuestro ánimo, dibujado en el rostro, no admitía duda: “Todos a una, como Fuenteovejuna”.
Y así, de esta manera, los tres compañeros sufrimos por igual, lo que otro temperamento o carácter hubiera resuelto de manera más benévola para nuestro sufrido cuerpo.
El aire frío de la madrugada hizo que nos apretujáramos unos contra otros y los tres contra el equipaje. Los tres compañeros íbamos con apenas una chaquetilla. La velocidad de la pick-up y la intemperie nos hacía tener la sensación de estar a bajo cero. Apenas nos podíamos cubrir con los velos que nos regalaron en la fiesta que, por otra parte, no conseguíamos domar a nuestro antojo por culpa del violento aire.
Del primer tercio del viaje recuerdo la oscuridad del paisaje y el frío inmisericorde que nada podía remediar. Poco a poco amanecía; las aceleraciones y la cuestionable amortiguación de la Dongfeng High-Max (pick-up china desconocida en España), machacaba lo justo la espalda y hacía puré las vísceras. No obstante, en el primer descanso del conductor y ante la atenta preocupación de los cuatro ocupantes del interior del vehículo, tuvimos la desvergonzada hipocresía de comentar, sin que se nos notara la tiritera: “está siendo un viaje muy interesante y entretenido”. Sin duda fuimos convincentes, sobre todo por la sonrisa de nuestras caras (éstas eran reales), y es que las llevábamos puestas desde el inicio del viaje congeladas en el rostro.
A medida que nos comíamos los kilómetros la temperatura empezó a subir. Los velos ahora nos protegían la cabeza del implacable sol. El poco espacio no nos permitía estirar las piernas. De vez en cuando teníamos que ponerlas en movimiento para comprobar que aún eran parte de nuestro cuerpo. Lo peor lo llevaba Jordi, pues su longitud de pierna hacía que llevara las rodillas casi pegadas a la barbilla. Las ranuras antideslizantes de la caja empezaron a incrustarse en nuestros glúteos y rabadillas, consecuencia de lo cual el movimiento de los tres compañeros era un cambio de posición continuo; eso sí, tenía que estar perfectamente sincronizado so pena de desbaratar posiciones y retorcer algún miembro.
“Ya quedan pocos kilómetros”, nos animábamos unos a otros, mientras las gafas de Jordi salían volando hasta el asfalto, quedando allí como tributo. Cuando llegamos a las calles de Nouakchott los relojes de temperatura marcaban 50ºC.
¡Lo habíamos conseguido! Nos dirigimos al aeropuerto intentando enderezar nuestros maltrechos esqueletos, pero aún nos quedaban 16 horas hasta llegar a nuestro destino (Jordi un poco más; es lo que tiene vivir en Barcelona y ser un entusiasta del continente africano). En la aduana sólo les faltó comprobar la marca de nuestra ropa interior. Lo que no pudieron detectar fue la preciosa información que nos traíamos y que servirá para iniciar uno de los más ambiciosos proyectos que Amigos x Africa acometerá de inmediato: la construcción de un orfanato para los niños más desfavorecidos de Nouadhibou; niños y niñas cuyas caras traíamos retratadas en nuestra piel.
MAR